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小寬·青春飯,我們都愛重口味 15

異鄉飯 二上面講述的那些故事都是從一本書上看來的,這本書的名字是《東食西漸:西方人眼中的中國飲食文化》,作者是英國人A.J.G.羅伯茨。我跟他有著相似的興趣,想了解不同人的飲食偏好,以及不同的人對另外一種陌生飲食文化的看法。一方面,隨著交流的通暢與信息的無礙,關於飲食的芥蒂慢慢消弭,在北京也能吃到地道的法式大餐,在紐約吃到一家川菜的餐廳,味道比四川還四川。而另一方面,隨著城鄉二元體制實際上的消解,故鄉的概念也慢慢消逝。有時候我回到那個我生活了十幾年的老家,處處都在拆遷,搞房地產,修路,城市建設……回憶中的故鄉不覆存在,只能在舌尖上覆活。一個人小時候的口感,決定了他一生的口味偏好。我喜歡看汪曾祺回憶故鄉吃食的散文,講野菜,講鄉愁,可是看他講北京的烤肉和豆汁,文字固然清淡雅致,字裏行間卻少了那種種細膩的故鄉感。我有不少吃貨朋友,我喜歡聽他們講故鄉的吃食。有一個姑娘,出生在甘南,成長在雲南,工作於北京,她吃著北京的烤鴨,細細懷念甘南的美味。那個地方盛產羊肉,回民做的羊肉與藏民做的羊肉就有許多不同,一個人小時候的口感,決定了他一生的口味偏好。在拉卜楞寺邊上,找一個向陽的山坡躺下,曬著太陽,嘴裏…See More
21 hours ago
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 14

異鄉飯 一有一年我去了法國,是一次美食美酒之旅。從巴黎出發,經香檳,到勃艮第,再去博若萊,普羅旺斯,一路上美景無限,美食無限,米其林的廚師、城堡酒店、各種酒莊、酒窖裏品酒……算得上一次美差。十幾天下來,最後在返回巴黎的火車上,同行的一個小夥子從包裏取出兩包榨菜,我們驚聲尖叫,親切無比,像是排隊領聖餐一樣,一根根平均分配,就像上甘嶺的那枚蘋果。我把榨菜絲卷在面包片裏慢慢咀嚼,其實不怎麽好吃,但依然吃得津津有味。這在超市裏幾毛錢一包的榨菜哪裏是榨菜,分明是鄉愁一種,在鹹鹹的榨菜絲裏析出來。如果我們再在法國住上一個月,遇到一瓶老幹媽辣醬能把它當成精華露抹在臉上;如果三個月見不到任何中餐,路邊見到一個炸油條的大鍋,甚至有把自己炸了的心。對故鄉食物的忠誠,舉世皆然。19世紀的中國,住在通商口岸的外國人的日子遠遠沒有我們想象的安逸,其中痛苦之一就是吃不到家鄉味。後來成為英國駐華公使的哈裏•帕克斯13歲就來到了中國,吃了無數中餐,胃依然是英國胃。他1850年回到英格蘭,第一站就是一家上等牛排店。他點了一份英式牛排,同時還要了炸薯條和啤酒。在日記中,他這樣寫道:“但說實話——這是個秘密——因為我催得太…See More
Friday
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 13

青春飯 四我還記得鄉下盛夏的樣子。高考結束之後,我們有一段醉生夢死的生涯,蹣跚的腳步邁過縣城大大小小的餐館,每一個鄉鎮同學家的院子。那時的高考更加隨意,沒有家長來陪考,每一場考試結束之後,門口也沒有那麽多翹首以盼的身影。上午考完試,我就會和曹巖去不遠的一家勝芳肉餅鋪吃肉餅,順便喝一瓶啤酒。肉餅鋪不大,從裏到外彌漫著肉香,如今想來,那裏的肉餅味道算不上優異,只是便宜順嘴。掌櫃的是兩口子,老板娘眉清目秀,長得沈著,平時不太笑,如果在大街上見到,你會覺得她應該是個公務員或者中學教師,並不像整日與肉餅為伴的廚娘。這裏狹仄,盛夏的時候,屋子裏開一台舊電扇,吹來陣陣熱風,曹巖是個胖子,還沒有坐下,就已經汗流浹背,我們說:“老板,來兩瓶啤酒。”高考之後的夏天,些許的放縱猶如在菜裏多加了辣椒,嘴邊噝噝冒火,需要迅速以啤酒壓驚。那個時候還有畢業留言簿,人們在花花綠綠的本子上寫下祝福的話語,許多人給我寫:“希望你成為一個真正的詩人。”沒有預料到的是,我成了一個吃貨。留言簿上往往留下家裏的電話,我們順著這些7位數的電話號碼互相聯絡,湊齊了一群人馬,就租幾輛出租車,去某個同學家猛吃一頓。有的在家吃,父母們就會…See More
Thursday
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 12

青春飯 三空蕩蕩的青春似乎值得一書再書,然而真的回想起來,卻是白茫茫一片。故事都是相似的:暗戀、青春的打鬥、喝酒、上課、考試、逃學、無聊的時光。後來,我在北京認識了兒歌,他本名張偉,後來改叫而戈,貴州人。他說在他上高中的時候,學校旁邊是一個釀酒廠,廠長的兒子是他同學,他們每日聞著酒糟的味道上課,放學之後就跑過去喝劣質的白酒。青春在酒精裏浸泡過,才有一點靈魂的光。1998年我已經上了高中,初中與高中有一路之隔。宿舍是平房,有一個院子,夏天的晚上,一群小夥子渾身精光地站在杏樹下面洗澡,如果你從宿舍門口經過,會恍惚來到了男生浴室。院子裏有一個小賣部,老板叫大力,他老婆豐滿得有點過分,夏天穿著T恤。我們放學之後,去大力的小店裏買酒,買煙,買幾根火腿腸下酒,順便觀摩一下大力媳婦。如果有人過生日,就是吃喝的好借口,我們去大力那裏搬來成箱的啤酒,預備好各種零食,除了啤酒總是會有一點小二,在上最後一節晚自習的時候,開始魂不守舍,互相勾兌眼神,一晚上的喧嘩必不可少。冬天的時候屋子裏冷,我們總是要準備一些木柴,找一個鐵臉盆,在裏面點上篝火,狹仄的宿舍裏頓時光明,酒菜都備好了,只等開席。青春的酒局沒有程序,…See More
Dec 11
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 11

青春飯 二初中畢業那一天,我們都喝多了。我們去的是中心市場邊上的一家小酒館。男生女生去了一堆。小酒館的杯子不夠用了,喝酒用碗,凳子也不夠用了,老板從旁邊家借來不少椅子。我估計喝到最後,酒也不夠了,需要現從小賣部裏買酒。在之前,我們偷摸喝酒的都是男生,並且以住校的男生為主。學校門口有一家小館,平時做燒餅、燜餅、燴餅、雞蛋湯之類的小玩意兒,老板姓汪,個子不高,我們管他叫老汪。老汪的店有一個後門,可以直接通往學校內部,我們下了晚自習,學校的大門關了,就集體溜到老汪的後門,敲敲門,老汪就知道我們來了。他打開門:“今天給你們準備了魚頭。”他總能搗鼓一些有意思的吃食,有時候是沙鍋燉魚頭,有時候是陳皮牛肉,做得沒有多精彩,只是個心意。我們坐在小屋裏陪他喝酒,有時候還會抽根煙。在中心市場的小酒館,我們都喝多了。平時在班裏總考第一的女生也大口喝酒,這令我感到吃驚。在我心目中,她連課間休息的時候都在認真讀書,每次考試都是第一,這次中考也是第一,不食人間煙火的樣子。她喝酒的時候用碗,一大口就幹掉,然後哭著說:“你們瞧不起我,覺得我成績好就不願意理我。”然後跟我們每一個人擁抱,似乎壓抑了三年,在這天的酒裏全部…See More
Dec 7
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 10

青春飯 一1996年春節,我讀初三,是一名寄宿生。寒假並沒有結束,我們都紛紛回到學校,你知道的,補課。還有半年就中考了,需要抓緊一切時間,上課上課。回學校的那天是正月初六,剛剛下完了一場雪。90年代的雪似乎比現在要盛大,縣城空蕩蕩的,夜裏有零星的鞭炮響,學校門口堆積了一堆鞭炮屑。門口是一排小門臉,從左到右排列著禮品店(一對夫婦帶著一個女兒,那時流行千紙鶴和紙做的星星)、文具店(裏面有各種筆記本和圓珠筆)、各種小吃(主要是燒餅夾肉,又衍生出燒餅夾藕,兼賣包子)、小賣鋪(老板娘總化著濃妝,豐滿風騷)、服裝店(那時候縣城青年們流行穿李寧運動鞋)、照相館(我們每個人畢業的時候都在那裏拍了一套搔首弄姿的藝術照)……空蕩蕩的校園,只有幾個畢業班的學生上課。晚自習沒有老師盯著,靠自覺。我們當然不是自覺的學生,踩著雪,跑出去喝酒。一群十五六歲的半大孩子,大家湊了點錢。學校附近的小飯館都沒有開張,每一家餐館都關著門——縣城的餐館往往要等到正月十五才營業。我們蹣跚著去遠一點的一家東北菜館,老板沒有回老家過年。具體是什麽名字我早忘了,位置還記得,在益津市場裏,一個不大的二層樓,一層是散台,二層是包房。小館子…See More
Dec 2
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 9

血泡飯,斷頭飯 七我只是試圖尋找美食的背面。透過食物這扇窗戶,朝外面張望,可能漆黑一片,可能有點點星光,而此刻,外面正在下雨,一場小雨。食物從來不是食物本身,而是生活與經驗。人類的美食史,也是人類的饑餓史,在人類歷史的縫隙中,下著小雨,有點恍惚,以至於看不清楚。沒有過多久,許多事情就已經湮沒了,消失在人們的記憶中。已經很少有人提起“代食品”了,才幾十年的光景,這看上去就像是個笑話。在所謂的“三年自然災害”中,人們已經吃不到糧食,於是吃糠,吃野菜、樹皮,連這些都沒有吃的時候,國家號召“代食品”,實行“低指標”“瓜菜代”,克服困難,度過災荒。代食品有許多種:小麥根粉、玉米稈粉、橡子面粉、葉蛋白、人造肉精……其中最有名的是小球藻。小球藻其實就是藍藻,當時報紙上發表文章,說何必吃魚肉蛋禽,食物不過是蛋白質,小球藻就富含蛋白質,並且在水裏極易繁殖,簡單易行,取之不盡。於是有關部門下令大搞小球藻,許多地方都成立了小球藻小組,專門研究小球藻。在那個年代,許多的事情都是作為政策下達的,諸如合理密植、深翻土地、瓜菜代、大煉鋼鐵,增量做飯法。1960年7月6日,《人民日報》還發表了社論《大量生產小球藻》:…See More
Nov 29
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 8

血泡飯,斷頭飯 六十幾年前,陸幼青寫過一本《死亡日記》,他記錄下面對死亡的種種坦然,頗有“人之將死其言也善”的大度。其中也會提到吃,他本是一個吃貨,然而在最後的日子裏,“想起來的美食幾乎跟飯店無關,全是菜名,甚至有不少是我在外地吃的,留下深刻印象的。開個玩笑,我現在如果開張菜單,禦膳房也沒轍。前兩天,忽然念及上海大壺春的生煎饅頭,覺得比較有可行性,便由妻駕車巴巴地趕了去,如願以償,但只吃了4個,也覺得就是如此了。”在生命的最後的時光裏,美食早已經不是食物,而是一種對世界的回憶,以及念想。哪裏是充饑解饞,無非是yesterday once…See More
Nov 28
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 7

血泡飯,斷頭飯 五有一段時間,作家狗子喜歡在喝高了的飯局上,問別人“什麽是愛情”,這是個無解的問題。而我喜歡問別人“如果你生命還有一天,你想吃什麽”。醉酒的飯桌上往往喧鬧,這樣的問題不會給熱鬧的餐桌帶來一點冷場,往往是更喧鬧。有人為了這最後一頓飯舉起了酒杯,集體走一個。這個問題似乎有解,得到的回覆都是一些簡單的吃食,諸如一碗炸醬面,一碗豆汁之類的。也有人願意跟我一樣追問相似的問題,BBC做過一個紀錄片,叫《50 Thingsto Eat Before You Die》,死之前要吃的50種食物,其中分門別類,有牛排、龍蝦,泰國菜、中國菜,冰激淩,也有鱷魚肉、鹿肉、天竺鼠之類的蹊蹺物。不同的人在鏡頭裏細細描述著那些食物,這哪裏是食物,其實是把生命的灰塵寄居在那些微小的食物之中。也有人專門出過類似的書,攝影師Melanie…See More
Nov 25
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 6

血泡飯,斷頭飯 四饑餓能使味覺變得靈敏異常。這是我的一個朋友告訴我的,他由於一次酒後的鬥毆,被關在看守所裏。每天他念叨著紅燒肉入睡,第二天又念叨著紅燒肉醒來,每每遭受毆打與謾罵時,他就在心中默念紅燒肉。紅燒肉在這時已然是他的上帝。當他從看守所出來,吃的第一頓飯是紅燒肉,這幾乎是他吃過的最好吃的紅燒肉。時代不同,對食物的向往是一樣的,他們常用“精神會餐”的辦法來解饞。大家聊長沙的各種美食各種飯店,“楊裕興”面館有名的三鮮面、牛肉面、“奇珍閣”的烤鴨、“德園”的包子、“和濟”的米粉、“火宮殿”的臭豆腐。有的人會仔細敘說怎樣做虎皮肘子可做出焦黃的肘子皮,怎樣用豬肉皮炸出假魚肚。大家都有了一個共同的決心,那就是一出看守所,第一件大事是遍嘗所有這些好吃的東西。他還有一個獄友,每天飯後總是爭著去倒洗碗的桶裏的水,“他小心地把水倒掉,用一塊紗布把桶底的飯菜渣子接住,然後吃掉。”1990年,萬夏正在重慶看守所裏,這個第三代著名的詩人,被許多人看成“活在當代的古代人”,也躲不過牢獄之災。2011年年底,我們一起去了重慶,在傍晚經過長江,重慶看守所就在對面的山上。萬夏說,他能記得住每一班渡輪的汽笛聲。在坐…See More
Nov 22
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 5

血泡飯,斷頭飯 三300多年之後,金聖嘆的才華都已經消逝在歷史中,倒是一個以訛傳訛的故事流傳頗廣——他在臨死前,曾告訴兒子:豆腐幹與花生米同嚼,有火腿滋味。這個故事最早來源於《清稗類鈔》,引金清美《豁意軒錄聞》,說他的遺書是:“字付大兒看,鹽菜與黃豆同吃,大有胡桃滋味。此法一傳,吾無遺憾矣。”無論是豆腐幹與花生米,還是鹽菜與黃豆,都嚼不出什麽別的味道來,這最多算是一個玩笑,跟死亡開的一個小小的玩笑。據史載,金聖嘆“臨終前飲酒自若,且飲且言曰,割頭痛事也,飲酒快事也,割頭而先飲酒,痛快!痛快!”在金聖嘆死後200多年的1935年,有一個人死於福建長汀,臨死之前,他吃了四碟小菜,喝了一壺酒,神情自若,環顧四周,說“此地甚好”。這個人是瞿秋白,在獄中寫了《多余的話》,作為遺書,最後一句是:“中國的豆腐也是很好吃的東西,世界第一。”這句話與金聖嘆遙遙對應,給死亡這塊滾動不止的巨石,稍稍吹了一陣風,然而死亡依然迅速墜落,滾過肉身,生命不過軟如豆腐。在監獄的傳統中,斷頭飯往往不可少,舊時往往稱之長休飯,離別酒,再加上白方肉,用刀片著吃,寓意刀餐。清朝時,這頓飯叫辭陽飯,往往是醬肘子一包,大餅一斤,…See More
Nov 19
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 4

血泡飯,斷頭飯 二我總是想弄清楚一個人在臨死之前,最後一頓飯吃的是什麽。食物與死亡,這兩個順理成章的事物,總是在貌似關聯的一瞬間,塌陷,羚羊掛角,無跡可循。1927年6月2日,王國維自殺。他早上與家人一起用過早飯,去公事房辦公,遺書已經事先寫好,後事交由陳寅恪、吳宓打理,他去了昆明湖,投湖而歿。1942年10月13日,弘一法師圓寂,早在半月之前,弘一已經向妙蓮交待後事,種種細微之事,包括“去時將常用之小碗四個帶去,填龕四腳,盛滿以水,以免螞蟻嗅味走上,致焚化時損害螞蟻生命,應須謹慎”。1966年8月24日,老舍坐在太平湖前,整整一天,幾乎沒有動過,那天午夜,老舍投湖自盡。如今的太平湖早已經被填埋,成了混亂狹仄的小區,唯有一個太平湖菜市場依稀記載著當年。美國女歌手Whitney Houston…See More
Nov 14
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Nov 9
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 2

序:我想跟這個世界邊吃邊聊我想聊聊吃喝,而非美食。吃喝是本能,美食則是文化。其實沒有過多少年,許多事情就模糊了,如同被一團烏雲遮蔽的星空。我不記得1998年3月14日做過什麽事,也忘了2002年1月23日有什麽不同,1988年那年夏天我幾點醒來。倒是通過味道,我依稀記得起1995年5月我生日那天的哭泣,2011年3月我拉著妻子的手去街邊吃的黃瓜雞蛋蝦仁餡的餃子,1987年我剛上小學那一年媽媽做的碩大的白菜豬肉餡的包子。那些吃喝的往事,如同一把虛無的掃帚,掃向天空,清理烏雲的邊角,露出一點星光的痕跡。借助這點點的星光,我得以錦衣夜行。我也想聊聊世界。每天有無數人出生,有無數人死去,他們臨死前想吃一頓如何的臨終飯。每天都有無數人在路上,生命如同逃亡,在異鄉,他們如何懷念故鄉的吃食。我們或者垂垂老矣,或者身強力壯,偶爾懷念一下青春,我們在青春年華裏喝下的酒,說過的狂話,傾吐過的真心話以及嘔吐物。每一樣食物都是記憶中的輕吻,我只是想用文字輕吻這世界。借助這斑駁的吻,我得以執子之手。世界無非是一塊蛋糕,我們盲人摸象,分散在世界的角落裏,輕輕低語,慢慢咀嚼屬於自己的那一小角。可能是甜美,可能苦澀,…See More
Oct 22
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小寬·青春飯,我們都愛重口味 1

本書的作者小寬是當下北京最熱門的美食記者。這是一個寫美食的人不甘寂寞寫出的書。他認為最無聊的事情莫過於只寫美食。於是他寫出了幾十個有關青春與美食的故事。書中有關於吃喝看似隨意實則精辟的記述,但吃喝只是幌子,書中售賣的是有關青春的各種情感回憶。這本書為讀者帶來全新的閱讀體驗,書中不單是記述美酒佳肴的文字,彌漫在字裏行間的青春回憶,一定能讓讀者產生共鳴,並為之震撼。作者簡介:小寬,本名趙子雲。1980年出生,金牛座,B型血,是個胖子,初級痛風患者,職業吃貨,業余詩人。2003年進入《新京報》,擔任美食記者至今。混跡於北京吃喝江湖,上至五星酒店米其林餐廳,下至路邊攤街邊館;上頓吃的是日本幹鮑頂級和牛,下頓就是鹵煮火燒腌小館。百無禁忌,自得其樂,烤鴨與松露齊飛,鹵煮共鮑汁一色。同時也在一些媒體開設美食專欄,專欄文字散見《第一財經日報》、《生活元素》、《投資有道》、《他生活》、《time out》、《時尚先生》、《精品購物指南》、《頭等艙》等。 編輯推薦一個美食狂人…See More
Oct 11
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二毛《媽媽的柴火竈》16

丟頭之美在上頓南瓜下頓茄子的上世紀60、70年代,很難遇上一頓油水充足且開胃下飯的美餐,但天天以紅苕、洋芋等為主食常常讓我們的胃口傷不起。那時,母親毛榮賢用慈愛和智慧給我們一家人創制了許許多多雖然低廉但又非常美味的菜肴。記得有一次母親買來包包白菜(圓白菜)和茄瓜(子),讓我先洗擇好,然後她上竈做。在洗擇的過程中,我把包包白菜的梗和茄子的把(蒂)都扔進了垃圾桶。母親一句話都沒說,撿起菜梗和茄把洗凈之後,將菜梗削去外皮,丟進了泡菜壇子裏,而把茄把拿與茄瓜一起入鍋,佐點油鹽和米湯同煮。比起茄瓜的味道,茄把還有柔中帶韌的吃口。母親說,不僅如此,茄子把把還是治療口腔生瘡及牙齒痛的良藥。一天之後,母親把泡包包白菜梗撈出來,切成細末。起一個五成熱的菜油鍋,把幹辣椒節和花椒投入剛炸變色,旋即投入菜梗末,只聽得“歘”一聲,母親快炒幾鍋鏟,聞到香氣就起鍋了。那乳酸發酵之上的糊辣脆香,讓我童年的胃口大開。若遇到改善夥食那天,母親會加些肉末進去與泡菜梗同炒,使其更加爽脆可口,或者把泡菜梗切成片,用以炒醬爆回鍋肉或者火爆腰花。我的乖乖,那天我會切切實實地感到天更藍,幸福在晃蕩。迄今為止,在北京我也常去做豆腐的作…See More
Oct 7

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小寬·青春飯,我們都愛重口味 1

Posted on October 20, 2017 at 1:30am 0 Comments

本書的作者小寬是當下北京最熱門的美食記者。這是一個寫美食的人不甘寂寞寫出的書。他認為最無聊的事情莫過於只寫美食。於是他寫出了幾十個有關青春與美食的故事。書中有關於吃喝看似隨意實則精辟的記述,但吃喝只是幌子,書中售賣的是有關青春的各種情感回憶。這本書為讀者帶來全新的閱讀體驗,書中不單是記述美酒佳肴的文字,彌漫在字裏行間的青春回憶,一定能讓讀者產生共鳴,並為之震撼。

作者簡介:小寬,本名趙子雲。1980年出生,金牛座,B型血,是個胖子,初級痛風患者,職業吃貨,業余詩人。2003年進入《新京報》,擔任美食記者至今。混跡於北京吃喝江湖,上至五星酒店米其林餐廳,下至路邊攤街邊館;上頓吃的是日本幹鮑頂級和牛,下頓就是鹵煮火燒腌小館。百無禁忌,自得其樂,烤鴨與松露齊飛,鹵煮共鮑汁一色。同時也在一些媒體開設美食專欄,專欄文字散見《第一財經日報》、《生活元素》、《投資有道》、《他生活》、《time…

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二毛《媽媽的柴火竈》5

Posted on February 24, 2017 at 8:15pm 0 Comments

媽媽的柴火竈

有柴火竈的年代,才有裊裊升起的炊煙,有了炊煙的天空,才有隨風飄散的詩和撲鼻的菜飯之香。

在上世紀60、70年代大西南山區的小城鎮裏,每家人都依靠用磚和泥土砌成的柴火竈,溫暖地團聚在一起。每到煮飯的時間,劈柴之聲,炒菜之聲,大呼小喊吃飯之聲此起彼伏。

那時放學回家最溫馨的事,就是坐在竈門前幫做飯的母親添柴燒火。當然這一舉動主要還是想趁機偷上一嘴,特別是遇上炒腰花或醬爆回鍋肉,從一下鍋我就開始猛吞清口水..其實母親心裏也明白我這個好吃的娃兒,也就常常默許我下手了。…

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二毛《媽媽的柴火竈》4

Posted on January 6, 2017 at 7:12pm 0 Comments

當蘿卜愛上羊肉

小時候,每當冬天來臨的時候,母親會邀約上三五家要好的鄰居去趕集賣回一頭大肥羊來,請人宰殺之後大家均分。在熱愛豬肉的大西南邊遠山區的人們,吃頓羊肉也算那時打的一次很大牙祭了。

母親喜歡用大白蘿卜來燉羊肉,由於人多肉少,母親往往會加數倍的蘿卜。用一口大鍋,竈孔裏加入能燃上一兩小時的大柴塊。我記得在一大鍋好吃的蘿卜燉羊肉裏,母親僅放了簡單的幾樣調料:鹽、幹辣椒、花椒、老姜和陳皮。特別是陳皮混同在羊肉之中那清香味,半個世紀以來仍然飄在我的腦海之中。

於是每年冬至到來的時候,我都學著母親用蘿卜燉一大砂鍋的羊肉,邀三五好友,圍坐在炭火爐旁,邊煮邊吃邊喝邊談香辣人生。一是為了迎接這個重要節氣,二是為了滋補驅寒。…

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二毛《媽媽的柴火竈》3

Posted on December 25, 2016 at 9:45pm 0 Comments

稱心如意菜

上世紀60、70年代,在那些缺肉少油的日子裏,我特別喜歡母親做的一道豆芽菜,即酸辣味的“熗炒綠豆芽”,因為爽脆下飯,至今我還常炒這道菜來招待朋友。說來奇怪,我90後的兒子牟蘭島也格外喜歡這款豆芽菜,回家吃飯之前總要打招呼:老漢(爸爸),熗炒個綠豆芽哈!我常想:龜兒子的還算要求不高!

“死歪萬惡,不拆豆芽腳腳”這是一句四川罵人的話,意思是這人很厲害,吃豆芽連根都不掐掉。…

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