包子的挑逗性，來自於內容的暫時不可知，行為上的囊中探物之快，以及油然而生的探索精神。因此，吃包子的過程充滿了樂趣性。許多人，尤其在他們過於饑餓的時候，常常錯過了這場好玩的遊戲。

包子安靜地在蒸籠內團身而坐，收口處有若干褶襇，外表憨厚敦實，甚至有點笨頭笨腦的。這個時候，肉眼是無法看穿包子內部的，但是想象和唾液分泌卻異常地活躍。其實包子內部無非是餡，餡則非菜即肉抑或菜肉混雜。這一點，我們在事前已經獲悉。不過，我們還是控製不住地要去想象："這一只"包子在熱力的作用下究竟會給我們的味覺帶來何種驚喜。就像一個景德鎮的工匠，臉上映著熊熊的火光，心馳神往地想象並且期待著一場驚世的窯變。…

我叫沈宏菲，男，媒體工作者。沈宏非是沈宏菲的筆名。“宏”字是湘西沈家的輩分，“菲”是我爺爺的創意。這個詞語帶雙關：第一，誌記六十年代初期的食物貧瘠；第二，憧憬著食品供應定有繁榮的一天。有一點“挑戰與機遇並存”的意思。

當然，上海是一個很少挨過真餓的城市。即使是六十年代初期，對我來說飯總是吃得飽的，也不缺基本的營養，惟饑饉的空氣，最適宜在人的生理機製裏培育出垂涎欲滴的活躍因子，養成一種很容易進入饞的狀態的習慣，進而逐步發展成性格的一部分。許多年以後，我留意到這樣一個現象：凡生於三年自然災害期間的好男好女，胃口總是比其他年份的人要好。…

對於寫食文字的異見，實際上體現了人類在飲食上的多種不同境界。真吃的動機，是餓，是饞，滿足由外而內；寫吃的動機，是找餓，找饞，滿足從內向外。飽暖而思淫欲，教你看到吃飽了以後仍未能脫離低級趣味的人性之可悲，飽暖而思作文，即是吃完了還要寫給你看的這種，是因為在吃過之後，精神上尚有一種不滿足。這種不滿足，從高雅上講，叫苦悶的象征；往通俗裏說，就是吃飽了撐的，屬於一種“吃後”的精神活動，其與“吃前”和“在吃”之間，存在著重大的差異。我們知道，哪怕只是在字面上，凡有“後”的，都比無“後”的更富爭議。

即使是同一碟菜肴，也難以避免眾口難調的麻煩。《中庸》曰：“人莫不飲食也，鮮能知味也。”此話說得既武斷又傲慢，“子非魚，安知魚之樂？”除先天缺陷，抑或由重感冒引起的暫時味覺失靈之外，凡進食則必能知其味。區別僅在於每一個個人，每一條個別的舌…