中國是一個好吃的國度，這從“吃”字上就可以得到驗證。吃，分開來是口乞，它從口旁，而不是月旁，說明中國人吃是為嘴，而不是為肚子。

京城美食家古清生這幾年行走了不少地方，也吃了不少地方的風味美食。此君以前當過地質隊員，風餐露宿大概是常有的，一飽了肚子，馬上就把對食品的感覺從胃里提到嘴巴上來了。飽了口福之餘，從牙縫里剔出些感想來，寫了不少美食文章。吃，原是再平常不過的事情，連李逵這樣的粗人，久未沾腥，也要大罵“嘴里淡出個鳥來”。最平常的事，往往是最不能拿來說事的——因為人人都懂，稍不留意，就會露拙。古清生不怕，因為他是吃人之未吃：“廚師做的是天下頭一號文章，色香味具全的一道菜，有美術作品的感觀刺激，音樂作品的綿綿餘韻，清炒是一盤詩，紅燒是一碗雜文，涮火鍋恰如寫隨筆，爛燉的大鍋中當然是一部長篇小說。”（《中國菜》）——您說，有把涮火鍋當隨筆吃的嗎？

讀古清生的美食文章，你有時恨不能把作者從文字背後揪出來狠狠揍一頓：他的筆墨恰似鄰家飄出的菜香，在你餓著肚子的時候鑽進你的鼻子，一點一點折磨著你的胃，口水欲滴卻不能畫餅充饑，那種無處著力的感覺。

“然含湯於口，亦如將黃河的月亮含於口中，滿腔的柔情在味蕾之上纏綿如絲，沁心入肺，蕩漾於靈魂深處。逾三碗魚湯入肚，我已經是飄然於時間之上，這魚湯也是醉人，我的光頭上也已經是大汗淋漓。”（《黃河魚湯》）

古清生就是這樣，輕描淡寫的文字，隨手拈來，卻調動起讀者的所有感官。你不光齒頰生津，還得跟他一塊兒遙想人生情懷……我敢打賭，當讀者這邊廂沈浸在一種“美食幾時有”的情愫中時，那廝一定躲在文字後麵偷笑！就象廚師無非用幾樣平常的佐料，做了一樣看似普通的菜，卻讓食客驚為仙肴時的暗自得意。

“茄子的確是不能小視，了解認識茄子，差不多是可以參透這人生世事……茄子仿佛也是一個中性味道，佐什麽味道偏什麽，這其實也是站在錯誤的立場作出的錯誤判斷。”（《茄子：亦雅亦俗》）

“關於湯菜，它是一種集體意識的體現，舉凡高貴大雅與低賤流俗燴於一鍋，融合的是一個混沌意味十足的湯境，在各自包容的前提下，共同打造出一鍋好湯。博山燴菜的意義，自是在審味之外，也有著一種普世真理，無論多麽的高貴與卑微，在湯的世界里，皆皆有其發散個體特性的機宜。所以言湯，不必獨尊燕窩魚翅者，以博山之法以燴之，是為大同世界也。”（《博山燴菜》）

古清生的吃，不光是形式主義的，他實際上是把人生當作菜，菜當作人生一鍋燴了。他對人生的感悟，往往有不可言說之妙。“燉也是人生的一種狀態……是另外的一種耐心，因為燉必須文火，又要使砂鍋，要經歷漫長的時間，還要忍受那縷縷襲來的芳香對人的誘惑。”（《山藥》）

古清生雖是文人，卻是頗關心政治的，往往發文大談治國平天下，我以為，他的那些洋洋灑灑的高談闊論，卻不如《博山燴菜》這幾句來得令人嘆服。人是很奇怪的，如果叫你單獨吃鹽或喝醋，你會覺得難以下咽。而把它炒在菜里，你卻會覺得美味無比。古清生深諳這個道理，在他的美食文章里，你會把他的人生感悟和美食一起愉悅地咽下去。一次在人民網讀書論壇和古清生交流，我說，巴劍兄（古清生在人民網的網名），這輯美食文章，是你的作品中最有可能在50年後還有人在讀而且擊節叫好的。我是衷心說這話的。