我叫沈宏菲，男，媒體工作者。沈宏非是沈宏菲的筆名。“宏”字是湘西沈家的輩分，“菲”是我爺爺的創意。這個詞語帶雙關：第一，誌記六十年代初期的食物貧瘠；第二，憧憬著食品供應定有繁榮的一天。有一點“挑戰與機遇並存”的意思。

當然，上海是一個很少挨過真餓的城市。即使是六十年代初期，對我來說飯總是吃得飽的，也不缺基本的營養，惟饑饉的空氣，最適宜在人的生理機製裏培育出垂涎欲滴的活躍因子，養成一種很容易進入饞的狀態的習慣，進而逐步發展成性格的一部分。許多年以後，我留意到這樣一個現象：凡生於三年自然災害期間的好男好女，胃口總是比其他年份的人要好。

三十多年之後，食品供應不僅富足，而且堪稱鼎盛，甚至也發生了“牛奶倒進密西西比河”這一類當年我們打死都不肯相信的事件，甚至更發生了吃飽之後還能寫一寫吃後感這樣的事件。在“新生活”寫吃，系時任《南方周末》副刊編輯的蔡菁小姐之邀。子曰“有盛饌 ，必變色而作”，因此，盛情之下，遂盡力而為，援翰而寫吃。我不是美食家，也不善烹飪，惟一的一點自信，就是我一向饞得緊要——饑餓年代饋贈的天賦異稟。一位詩人寫道：“我是一個怕死的人，我是一個死了以後依然怕死的人。”我大概有資格這樣說：“我是一個很饞的人，我是一個吃飽了以後依然很饞的人”。另外，我吃得繁雜，愛吃的東西太多，中西韓日東南亞，沒有我不喜歡的。當然，我只愛也只能吃在任何文化中都算是正常的東西。與此同時，我無意且無力於關心讀者的吃飯導向，只想用單詞和句子對食物滋味和飲食行為進行煽情及解構。如果飲食是一幕幕人間大戲，那麼“寫食主義”的角色，充其量也就是布萊希特戲劇裏的幕間說書人。

吃喝實在是一件很沒有原則的事。什麼好吃，什麼不好吃，都是極其私人的，情緒化的。所謂“食無定味，適口者珍”。“寫食主義”基本上是個人感受，與讀者諸君的私人體驗之間如有不符，當系自然；如有雷同，純屬巧合。祈望大家海涵。

上蒼保佑吃完了飯的人民，上蒼保佑糧食順利通過人民。--吃進肚子裏的江湖

依“射雕”的典故，大廚們製作了十三道佳肴，包括：洪七公的“荷香飄溢叫化雞”；黃蓉家傳的“二十四橋明月夜”，火腿煮豆腐是也；歐陽鋒之“獨步天下蛤蟆功”，以杏汁雪蛤露調製；“駱山西毒五蛇羹”，為菊花五蛇羹；“北丐降龍十八掌”，是姜醋蹄子；取 自黃藥師配方的桃花島珍奇補品“九花玉露液”，則以高粱加梅汁、玫瑰露製成。

監製者說，“俠饌”中數“二十四橋明月夜”最為刁鑽。先把整隻金華火腿在三分之一處開了蓋，用電鑽挖出二十四個小洞，以雪糕器具扒出圓形豆腐，以火腿湯浸數小時再鑲入火腿之中，鋪上三分之一的蓋，整隻放入大蒸爐中炊之。上桌時掀開，熱騰騰地挖豆腐來吃 。至於火腿，按照書上所講：棄之不食。

曾有熱心讀者致函，對見諸於“寫食主義”的我之種種吃喝行狀，質疑於是否有公款吃喝之嫌。在此，我願意以認真負責的態度作出說明：“寫食主義”絕無一字一句來之於公款。更何況，把個人感受公諸同好，不僅與公款私吃無涉，簡直就是私款公吃。若有半句假話 ，罰我被綁在椅子上，三天三夜裏，面對這一桌桌未經簡化的滿漢全席，活活餓死。

人生模仿藝術，本已險象環生；腸胃渴望名著，難度可想而知。更加危險的是，若有好事者仿效“射雕”裏那些製藥英雄，開一家桃花島藥鋪，專賣無常丹、辟犀地龍丸之類，屆時，就不是好不好吃的問題了。