獨立日期：一八二五年八月二十五日

國慶日：八月二十五日

主要語言：西班牙語

首都：蒙地維都

面積：176215平方公里

地理位置：南美洲東南部

人口：３百萬人（一九八三年）

華僑：250（一九八三年）

宗教：天主教

幣制：Nuevo Peso（≈０．０２３９ＵＳ＄）

有南美洲瑞士之稱的烏拉圭，它不僅是購物的天堂，也是南美洲國家中，最令人留連忘返的一處人間樂土。它和巴西恰好相反，是南美洲最小的國家。烏拉圭不像其他國家多山地、高原、森林。它擁有一片平坦廣闊的大草原，是一個農牧發達的國家。海岸線長，沿岸風景優美，是弄潮人嚮往的地方。終年氣候溫和，夏季為旅遊旺季。…

傍晚，坐在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的候機室內等待飛往巴西的班機。

正當我無聊地東張西望時，門口突然娉娉婷婷的走進了一個雍容華貴的少婦。用「眼前一亮」來形容當時的感受，實在一點兒也不誇張。她膚白如雪、腰細如柳，一身的絲綢衣裳，合身又合宜。坐下後，她姿態優雅地脫下架在鼻樑上那副墨鏡，從棗紅色的大皮包裡取出一本書，翻開來靜靜地讀；她讀得那麼入神，那麼專注，周圍的喧囂吵鬧，對她竟不曾有一絲半毫的干擾。我坐在遠處，呆呆的看著她，心裡讚賞不已，如果說少年的青春是美麗，那麼，中年的丰采便是魅力了──這是一種年輕少女不能有，而中年婦女未必有的吸引力。

班機到了，人人搶著排隊出閘，但她卻依然神態安詳地坐在那兒，看她的書。…

總是無法忘懷阿根廷那個被夕陽染得璀璨絢麗的傍晚。

布宜諾斯艾利斯雖然是個高度發展的大都市，然而，市區中心卻處處闢有讓行人歇足的廣場。諸如：聖馬丁廣場、哥倫廣場、康格爾士廣場、五月廣場等等。這些廣場，都享有盛名，因為廣場以內，各個立著氣派懾人的巨型藝術雕刻，雕工精細、思想奇特，令人過目難忘。我就曾特地花上大半天的時間到各個廣場去細細的欣賞這些藝術傑作。

最喜歡的，是康格爾士廣場。威嚴雄偉的銅雕武士騎在銅塑馬兒上，氣勢萬千。此外，不論日夜，都有大批的鴿兒麕集在廣場上，給予整個廣場帶來了一種活潑的生命力。 …

阿根廷的畜牧業舉世聞名，那天，抵達布宜諾斯艾利斯（Buenos Aries）值午餐時分，饑腸轆轆，因此，把行李安頓好後，我便要求櫃枱職員給我介紹一間好的牛扒餐館，他不假思索的便說： 

「Lachacra餐館，可以給妳提供第一流的食物！」

那間餐館，和旅館有一段長距離，我們已報名參加了「城市半日遊」，恐怕來不及去了，指指旅館正對面那間西餐館，問他水準如何，他縮縮鼻子，不屑地說： …

在阿根廷，一提起「Corriente Street」，幾乎人人都知道那是首都布宜諾斯艾利斯的「不夜街」──一條日夜廿四小時都充滿了活躍生命力的大街。

這條麕集了餐館、商店、戲院和歌劇院的大街，白天人來人往的，固然熱鬧，但一到夜幕低垂時，更熱鬧得令人咋舌。五彩繽紛的霓虹燈，這裡那裡的閃著；戲院劇院門口大排長龍，每間餐館都客滿，人人放懷大吃，高聲談笑，處處呈現一片歌舞昇平的現象。儘管和英國為了福克島問題而開戰的那一役使阿根廷元氣大傷，貨幣大貶，但是，那一次的創傷對於首都的居民來說，似乎並沒有起多大的影響，他們依然盡情吃喝，盡情享受。…

阿根廷

獨立日期：一八一六年七月九日

國慶日：七月九日

主要語言：西班牙語

首都：布宜諾斯艾利斯

面積：2795960平方公里

地理位置：南美洲南端

人口：三千萬人（一九八三年）…

他的話，的確得到了印證。報上有關社會犯罪案件的報導，少之又少；在阿根廷逗留那一週，我們幾乎每天都在外溜達至凌晨一兩點才回返旅舍，一直相安無事；事實上，在阿根廷人眼中，這也不能算是很「遲歸」，因為子夜過後，依然處處燈火輝煌，通衢小巷，也都人影幢幢。到了周末，更是不得了。印象裡最有趣的一件事是：晚上九點到歌劇院去買票觀賞發源於阿根廷的探戈舞，問售票員表演幾點開始，他居然說： 

「凌晨兩點到四點。」…

布宜諾斯艾利斯的不夜街，屹立著好幾家華人餐館。在吃膩了阿根廷牛排後，我們決定試試阿根廷的中餐。

根據「顧客越多、水準越佳」的「常理」，我們挑了一家布置雅潔大方而規模不很大的餐館。

負責招待我們的，是一位矮胖如球的中年男士。他很喜歡說話，而說的話總帶著幾分戲謔的味兒。

告訴他：我們不要咕嚕肉、春捲、炒飯；要的是一些華人能吃、想吃的菜餚。他說：…

秘魯高山區庫士科，氣候寒冷，人的胃口也特別好。

有一天中午，經過一間小餐室，看到外面的牌子上寫著：「快餐，每客一千七百披索。」（合新幣一元七角）。「快餐」下面寫著四個菜名，全是西班牙文，看不懂，然而，四個菜，才一元七角，著實便宜得令人眉開眼笑，所以，毫不猶豫的，便走進去了。

快餐並不快──是一道接一道慢慢端上來的。

第一盤是捏成粒狀的東西，高高地堆成一個小山，上面撒了大量胡椒粉。用湯匙舀起來吃，唔，原來是馬鈴薯泥。由於肚子餓，吃了個精光。…

旅遊冊子有這樣一段有趣的文字：

「到薩瓦多去，你絕對不能錯過乘搭巨型電梯的機會。它是來往於高山城與平地城之間最快捷、最便利的工具。」

薩瓦多這座古城最大的特色是有所謂「高山城」和「平地城」的區分。平地城沿海而建，高山城則建在離地一百五十尺處的高山區。高山城發展於先，又稱舊城，平地城建立於後，又稱新城。

新城和舊城在高度上既然有這麼大的差距，為了便於兩城的居民往返，聰明的巴西人便設計了這個巨型電梯，每次可以運載幾十人，上下一次只費時一兩分鐘，的確是便利而快捷。…

決定到巴西的新首都巴西利亞（Brasilia）去，純粹是為了好奇心的滿足。

巴西利亞是一個在周詳計劃中建築起來的最現代化的全新城市，位於舊都里約熱內盧以北海拔一千餘公尺的高原上，是巴西目前的政治中心。

巴西利亞誕生於一九六○年，它是在短短的三年間像現代神話般乍然出現的。一九五五年，巴西新上任的總統古比塞克以「防禦外敵」和「發展內陸」為理由，決定把首都由瀕海的里約熱內盧遷至當時無比荒蕪的巴西利亞。經過兩年籌備而於一九五七年正式動工，由於當時還沒有任何馬路通向巴西利亞，所以，每一條鋼鐵、每一根水管、每一塊磚瓦、每一片玻璃以及其他所有的建築材料，都由飛機運抵高原；大批工人日夜廿四小時不停的輪班工作，一座座建築物就好像植物忽然從泥土裡冒出來一樣，快速聳立。…

從聖保羅來到了巴西的首都巴西利亞，我突然有了一種如釋重負的輕鬆感。在這裡，我完全不必擔心治安的問題，不但可以在夜深無人時在街上大搖大擺地行走，而且，在走動時，也不必把皮包挾得緊緊死死、好像怕它忽然長了翅膀飛走似的。

巴西利亞是世界最大的人工城市，它是有組織、有計劃地建成的，現在，巴西所有的政府部門、行政首腦，以及外國的大使館，全都集中在這兒。

防衛森嚴，加上百分之百的就業率，犯罪案件幾乎是聞所未聞的。它很安全，但是，坦白地說，它也缺乏了一個大城所該有的活潑的生命力。

提起了南美洲第一大城聖保羅的治安，幾乎人人都搖頭嘆氣：

「唉，糟透了！」

聽說這兒的強盜，不但多，而且狠，動輒殺人，毫不留情。幾個月前，這裡就發生了一件極為轟動的大新聞：一名少婦抱著七個月大的嬰兒在一條僻靜小巷遇到幾名凶悍大漢，結果少婦先被輪姦，後被殺害，而這些喪盡天良的禽獸連嬰兒也不放過，一併殺了，棄屍路旁。這件令人髮指的慘案使輿論嘩然。除此之外，強盜們為了搶老翁老嫗袋裡區區一點錢，而殺害他們的事件也時常發生，實在駭人聽聞。

 …

陽光下的陰影──記巴西的治安

在動身到巴西旅行以前，讀了許多有關巴西的報導文字，幾乎每篇報導都提及巴西是個治安壞透的國家──搶劫、謀殺，幾乎無日、無處沒有。其中一篇文章還聳人聽聞地寫道：「整個巴西，已瀰漫著持械搶劫和血腥殺人的歪風，沒有一寸土地是安樂的……」

巴西的治安，果真壞到了這種地步嗎？

我在巴西的四個主要城市旅行了兩個星期，現在，讓我就我的所見所聞來談談當地的一般治安情況。

 …

有一天下午，閒來無事，決定去乘搭蒙地維都的公共巴士，以兜風的方式觀賞市容。

停在總站的巴士，幾乎每一輛看起來都是嶄新的。車內的座椅，是塑膠質的，色彩鮮艷，堅實涼快。

所有的搭客，必須由後面的車門上車，售票員就坐在靠近門口處的一張固定的椅子上，賣票、收錢；搭客絕不爭先恐後，一個一個順著秩序上車，付錢、取票，所以，售票員臉不紅、汗不流，由始到終，微笑不絕。由這個總站搭到另一個總站，車資居然才八披索！（折合新幣四毛錢）。

那天那位售票員是個中年人，頭髮密密的全往後梳，油光滑亮的，身上的制服，栽剪合身，服貼筆挺，整個人看起來神清氣爽。…

【富於人情味的店東】

在治安極壞的秘魯旅行時，時時刻刻提心吊膽。來到了烏拉圭，綁得緊緊的神經突然大大地鬆弛了。

政治穩定，就業率高，人民安居樂業，社會犯罪率也相對的低。

有一天晚上，用過晚餐而在附近的商店閒逛時，所有的電燈倏地熄了，全城頓時陷入一種伸手不見五指的黑暗裡。店東不慌不忙地從店後取出似早有準備的煤油燈，同時向我們解釋道：

「最近，發電廠出了點問題，所以，不時發生電流中斷的現象。」…

【服務周到的店員】

說烏拉圭是購物天堂，是一點兒也不誇張的。現代化的購物中心，處處林立。衣服、鞋子、皮包，全都價格低廉，手藝精美。

到一間服裝店，看中了一套湖水綠的連身衣褲，腰身太闊而褲腳太長，店員忙不迭的說： 

「我給妳改，立刻改，妳到隔壁喝杯咖啡回來，就好了。」

喝完咖啡轉回來，果然已經改好了。覺得上衣的鈕扣亮得有點扎眼，隨口批評了一句，沒有想到店員即刻應道：…

【不要生意的小販】

是炎熱的晌午。到熱鬧的市中心去逛，逛得差不多時，想去「馬茲廣場」看那聞名遐邇的藝術雕刻，但又方向不明，於是，站在蔭涼的走廊裡，取出地圖，仔細辨認方向，就在這時，身旁響起了腳步聲，有人以結結巴巴的英語問我：

「請問，我可、可以幫忙妳嗎？」

我抬頭看他，瘦長的個子，清瘦的臉，臉上滿是熱誠的微笑。我認得他，他是在走廊另一頭賣花的。遙望他的攤子，現在正空無一人。知道我要到「馬茲廣場」去，他立刻取過了我手中的紙和筆，畫了一張簡單的路線指示圖，然後，站在那兒，指手劃腳地和我談天，完全不在乎他的攤子因乏人照顧而可能失去幾樁生意。…

【不要小費的導遊】

為了對蒙地維都這個陌生的都市有一個粗略的認識，我們初抵那兒時，參加了由當地旅行社主辦的「走馬看花半日遊」。參觀的名勝包括立法議院、紫花公園、蒙地維都山、拉巴達河流等。

導遊是位剛自大學畢業的仕女，梳著垂直可愛的學生頭，髮黑而亮、眼大而有神。令我激賞不已的，是她發音清晰而正確的英語──英語在南美洲毫不通行；許多導遊雖然自稱兼通英語，但發音含糊而又辭不達意，往往要靠揣測來猜忖其意；然而，她卻是個例外。…

這幀照片，是在夕陽將墜而未墜時拍攝的：薄薄的金光，像紗、像霧，罩住了一望無盡的馬路，馬路兩旁，是高聳入雲霄的建築，設計不完全是現代化的，其中的幾幢，典雅得足以讓人發出思古的幽情。馬路上，車來車往，一片繁華氣象。就在這些建築旁邊，有一塊大大的「綠肺」，在餘暉的映照下，這一片刻意種植的青草地，奇異的泛出了一種碧綠的油光。草地上，成人在假寐，小孩在嬉戲，狗兒在打滾，而草地的邊緣，則種滿了開放著一簇簇紫色花朵的樹木，向路人大膽地展示了春天的璀燦絢麗。通過了這一個綠色的角落，我似乎聞到了幽幽的花香，感受到微風的輕拂，還有，那一股不沾人間煙塵的恬然氣息。

同一張照片，卻表現了兩種全然不同的情調，一剛一柔，互相協調，毫不衝突。圖片的下方寫著：…