你所有的靜心都將只是創造一種易致意外的情景——如此而已，那就是為什麼即使是佛陀也不能預言你的開悟將會發生在什麼時候。人們來訪問我，並問我，我告訴他們："快了。"它不意味著什麼，"快了"或許是下一個時刻，"快了"或許是過了好幾輩子還未到來，因為意外事件不可能被預言，如果它能被預言的話，那麼它全然不是一個意外事件，而且它是一種繼續。

事實是：你在那兒，但遭遇不在那兒，因為在你與真實之間是頭腦。無論你看什麼，你是通過頭腦看，無論你聽什麼，你是通過頭腦聽——而那時你幾乎是聾子，幾乎是瞎子。耶穌不斷地對他的門徒說："如果你有能聽的耳朵，聽我！如果你有能看的眼睛，看！"他們所有的眼睛都像你，他們所有的耳朵也都像你，但耶穌知道，就像和我所知道的一樣，你是聾子，你是瞎子。…

那斯魯汀說："真倒霉！我不再面向它！"



突然，妻子說："那斯魯汀，快看！鎮上最富的人死了，許多人正在為他送終。"

為意外做好準備！並且記住：你所做的一切不是作為開悟的原因，你所做的一切只是在你內在創造一個情景，你所做的一切不是一個原因，只是一個邀請，這區別是很大的，因為如果你以為這是一個原因，那你會開始要求，如果你以為它是一個原因，於是你會說："為什麼它不發生？為什麼到現在它還不在我身上發生？"它創造了一種內在的緊張，而緊張在那兒……於是它便不可能發生，你必須被無意地撞見，你應該是等待著，但不要焦慮——放松，你應該邀請它，但不要肯定這個客人將會到來。…

尼姑千代野學習了很多年，但仍沒能開悟（enlightenment）。一天晚上，她正提著盛沸水的舊木桶，當她正走著，她看著映照在水桶里的滿月，突然，竹編的水桶箍斷了，水桶散了架，水全跑了出來，水中之月消失了——而千代野開悟了。她寫下了這段詩：

這樣的方法和那樣的方法，

我盡力將水桶保持完好，

期望脆弱的竹子永遠不會斷裂。

突然，桶底塌陷，

再沒有水，…

聖誕前夕。我們在巴西里約熱內盧那世界聞名的柯巴卡斑納海灘（Copacabana Beach）觀賞了令人心魂俱醉的日落美景，然後，在附近那一排又一排長得似乎沒有盡頭的商店逛了一圈。九時許，走進海邊一間餐館，準備好好的吃個聖誕大餐。

這是一間非常有情調的小餐館，裡面滿滿的都是人，熱鬧而不吵雜。我們在靠牆處的一張桌子坐落下來。菜單全是葡萄牙文，侍者又不會講英語，頭痛！…

一踏上巴西的國土，似乎連魂兒都沾上了那濃烈醇厚的咖啡香。

在里約熱內盧，大街小巷，處處都是售賣咖啡的小店：店裡排著大大小小許多玻璃容器，裡面盛滿了各式各樣的咖啡豆，顧客憑自己的喜好選好了咖啡豆後，侍役便以輾壓機當場將咖啡豆研成粉末，再以研好的粉末泡製香濃的咖啡。

不論白天晚上，咖啡店總是顧客盈門，人人手握一杯，高談闊論，細細品嚐，大有「餐後飲咖啡，勝過做神仙」之慨。據一名巴西人告訴我，凡是不喝或是不會品嚐咖啡的，便不能算是道地的巴西人。咖啡，已成了他們生活裡不可分割的一部分，簡直是一日無此君不歡。

 …

我把「肥多大」這種餐食稱為「巴西餐」，實在是因為它是巴西特有的。（「肥多大」是音譯，葡萄牙原文為「Feijoada」）所有的巴西人一提起它，便垂涎欲滴，而一週裡每逢餐室烹煮「肥多大」那兩天，總是賓客盈門，每位食客除了點「肥多大」以外，絕對不會叫其他食物。

我是在巴西的聖保羅市初嚐此味。那天是星期六，午餐時分行經許多餐室門口，總看到外面的廣告牌大大地寫著：「今天供應『肥多大』。」查字典，偏又查不出它的意思。不恥下問的結果，曉得這是一道被巴西人視為「國食」的美味，旅客來此，絕對不能不試。在聖保羅市，每個星期只有在星期三和星期六這兩天餐室才供應「肥多大」。（其他的巴西大城也是每星期供應兩次，唯供應的日子可能不同。）

「這麼受歡迎，為什麼不每天賣？」我問。…

毒蛇有個家，家在巴西的聖保羅市。

那天中午，太陽像烙鐵，一下一下地烙在背上時，有一種熱極生痛的感覺，進入了這間氣氛陰森的「毒蛇研究所」，原本粘在背上的那份熱，驟然化作了冷颼颼的感覺。

「毒蛇研究所」設立已有近百年的歷史了。這是由巴西毒蛇治療研究社於一八八八年動用巨額資金興建以供作實驗之用的。巴西境內，毒蛇特多，過去，被毒蛇咬傷者，死亡率高達百分之三十。自從有了「毒蛇研究所」後，死亡率銳減。…

在一百年前，薩瓦多依然盛行著買賣奴隸、奴役奴隸的制度（它是廢除奴隸制度最遲的一個大城）。

那天，當驕陽化作一塊威力無比的烙鐵時，我汗流浹背地來到了薩瓦多昔日最大的奴隸廣場。

是一塊很大的空地（現在已充作了停車場），據說過去每天早上都聚滿了人──賣奴隸的把「貨色」擺在「看臺」上，買奴隸的在臺下仔細察看，看中了，買賣雙方便熱烈地商議價格。有時，這兒也會以拍賣的方式出售奴隸，熱鬧的哄價聲如火舌般燃燒著偌大的廣場。

現在，站在這個靜靜地為古老建築所圍繞的奴隸廣場，回想它昔日買賣奴隸的盛況，依然還是要為那些命運悲慘的奴隸感到唏噓不已。…

曾經不止一名巴西人告訴我：薩瓦多位於高山城的邦菲殷教堂（Bonfim Church）是舉國聞名的，許多人不遠千里而來，為的只是在教堂裡許下他們的心願，而許下的願望，往往實現的可能性是極高的。由於邦菲殷教堂曾多次顯現神迹，所以，美名遠播。

我是在下午時分到這間「神奇教堂」去的。教堂外許多土著小孩手裡拿著一束束紮好的五彩絲帶，奔來跑去的向每一位踏入教堂的人兜售。依照這兒的傳統，有意許願的人，必須把絲帶綁在手腕上，默默地禱告，然後，再把絲帶解下，繫在教堂裡的十字架上，便可以回去靜待願望的實現了。所以，儘管賣絲帶的小孩很多，「生意」還是很好。我也難以免俗的買了一束，挑了我最喜歡的紫色。…

巴西



獨立日期：一八二二年九月七日

國慶日：九月七日

主要語言：葡萄牙語

首都：巴西利亞

面積：8,514,000平方公里

地理位置：南美洲東半部

人口：1億3千1百30萬人（一九八三年）…

採取自由的方式旅行，有苦有樂。申請到烏拉圭去，便是很苦的一份經歷。

烏拉圭在新加坡沒有設立大使館，所以，我是到了阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，才著手辦理去烏拉圭的入境簽證的。

早晨十一點，阿根廷的天氣熱得教人難以支撐。烏拉圭大使館，辦理各類手續的人出奇的多，排隊等候了半個小時，才輪到我們。

胖胖的女職員，問明了我們擬逗留的期限後，要我們出示來回票子。向她解釋，我們打算乘搭渡輪去，但是，在沒有取得簽證前，如何能夠貿貿然的去買船票呢？…

原以為遠遠地處在南美洲一個角落裡的烏拉圭不可能有華人餐館，然而，蒙地維都的居民卻告訴我們，當地有兩間氣派很大的，生意都很好。一間已經開設了十年以上，另外一間，營業至今只有四年餘。老招牌菜式多，新招牌花樣繁，各有所長。我們查了查地圖，發現新招牌距離旅館較近，所以，當晚就乘了公共巴士到那兒去。

餐館的生意果然不錯，才八點多，偌大的餐廳就已經坐滿三分之一的賓客了。隨意瀏覽了一下，發現食客全是烏拉圭人。畢竟華人住在這兒的是少之又少的。

一名老板娘模樣的中年婦女就站在櫃臺邊，一看到我們，她立刻挪動肥胖的身軀迎了上來，一臉都是燦爛如花的笑容。…

天！他原來是吩咐司機載我們去僻靜的公園！

看著他的惡形惡相，我的心好像被人咬了一口般，異常不舒暢，但是，現在，如何擺脫這個像蟑螂一樣的人呢？

這間劇院孤零零的座落於郊區，由於聲譽很好，所以，儘管地點偏僻，票價高昂，但是，四處趕來看表演的人還是很多。

我們當然是不願意和他一起觀賞表演的，更不甘願替他付昂貴的入門票。為了避免因語言而造成誤會，我們在劇場門口找了個通曉葡語和英語的巴西人（是個導遊），請他充當通譯，客氣地請那位巴西青年回去，不要再像橡皮糖一樣粘住我們了。…

巴西古都薩瓦多，已失去了過去可資利用的經濟價值，所以，它一方面固然得以保持完整的古老風貌，另一方面，卻又顯得暮氣沉沉，給人的印象，是貧窮而落後的。鑒於此，治安的不良，是意料中的事。但是，儘管小偷小賊很多，兇殺案卻遠遠不及聖保羅那麼猖獗。

我在薩瓦多逗留期間，曾碰上一件頗不愉快的事：

話說有一天晚上，我和外子Ｊ到市區中心一間小餐室去吃烤肉。我們決定飽餐後到郊區一間為人推崇的劇院觀賞當地土著所呈獻的古老桑巴舞。

表演在晚上十時過後才開始；我們食畢看錶，才八點多罷了，所以，又叫了咖啡，慢慢啜飲。就在這時，一名年約廿歲的青年突然來到我們桌邊，指著我們擱在桌上的香烟，說：…

Abaete Lake俗稱黑湖。人人都說這是薩瓦多一個美得令人窒息的名勝，絕對不能不看。

坐巴士車顛顛簸簸的走了一段不算短的路程後，在售票員的指示下，下了車，再行走約莫十五分鐘，便來到了這個微風輕拂、幽靜柔美的黑湖畔了。

才看一眼，我便有一種發痴的迷醉感。湖水果真是黑的，黑得發亮、黑得神秘。岸邊的沙，偏又是雪也似的白，白得耀目、白得清純。互相映照之下，白者更白、黑者更黑。…

非常非常喜歡巴西那古裡古氣、充滿了典雅風味的大城薩瓦多（Salvador）。

薩瓦多是巴西的古都，十六世紀為葡萄牙人所建，曾一度是巴西的政治、文化與經濟中心。近年來，隨著里約熱內盧、聖保羅和巴西利亞的先後開發，薩瓦多曾享有的崇高地位，可說已「一落千丈」了，但也因為這樣，它沒有受到現代文明過分的「侵襲」，依然保持著昔日綽約的古老魅力。

走在這個黑人土著占了總人口四分之三的古城裡，處處可以看到黑人婦女頭頂重物，在路上健步如飛的有趣景象；而許多雕工精細的建築物，也大方得體地顯現了雅致的古風。一切的一切，都使你恍若走進了一幅年代湮遠的古畫裡……

下午四時許，走回市中心，準備乘搭巴士回蒙地維都。經過先前那間小食店，肚子突然咕嚕作響，我們於是走進去，想再吃塊牛排，但是，店員已把鐵架取起來，澆熄炭火了。他告訴我們：現在關店休息，晚上九點再開門營業。看到我們臉上不經意流露出來的失望，他微微猶豫了一下，便作了個手勢，請我們坐下，重新燃起炭火，再從冰箱取出牛排，特為我們作「額外的服務」！這份體恤顧客的心意，頓時化作了一顆炭球，灼熱了我們的心！

我從皮包裡取出了西班牙字典，靠著生硬拼揍起來的字句和他天南地北，居然也談得很融洽。

他表示在這裡生活，無憂無慮，人人都很長壽，他工餘之暇，便去釣魚，釣到好魚，便和朋友一起燒來吃，日子過得單純而快樂。…

「古裡古氣的可羅尼亞（Colonia），充滿了悠閑的風味。在這裡，沒有橫衝直撞的汽車、沒有四處飛揚的塵埃、更沒有喧嘩的人聲、擠迫的人潮。它有的，是過濾了似的潔淨空氣，是閑散浪漫的生活情調。當你厭膩了都市的煩瑣喧囂，那麼，讓可羅尼亞把你帶進一個寧靜美麗的世界吧！」 

在一份旅遊冊子上讀到這一段有關可羅尼亞的介紹文字後，我們便決定到那兒去消磨一整天。

從蒙地維都乘搭巴士，足足三個小時才抵達這個依水而建的小鎮──流經可羅尼亞的是世界上最長的河流拉巴塔河（Laplata River）。

 …

「美國。我廿多歲便跟隨夫婿到美國去，他來往於東西兩岸做生意。在那裡我總共待了四十多年。最近，他病逝異鄉，生意由兒子繼承；我因此決定一個人回來，在自己的國土裡度過晚年。」 

「一個人，不是很寂寞嗎？」

「寂寞？」她詫異地瞧了我一眼，說：「才不會哩！坦白地說，過去幾十年寄居他國，純然是為了謀生，我從來不曾放棄回來定居的念頭。去年，這個願望總算實現了。雖然是孤身隻影一個人，但是，能夠重見故鄉月，重飲故鄉水，在我來說，就好像是重生一樣，妳明白我的感受嗎？」 

我點頭。曾有寄居國外經驗的人，對於這份深沉的戀國情懷，自是不難理解。…

到布宜諾斯艾利斯位於郊區的牧場暢玩的那一日，天氣出奇的好。

原本打算自己租車去玩的，但是，礙於語言不通，門路難尋，所以，只好參加了由當地旅行社主辦的「阿根廷牧場一日遊」。

早上十時許乘搭巴士出發，翹首窗外，一坪一坪的全是綿延無盡、連天而去的綠色草原，風來時，這一片廣袤無垠的「綠海」便起著粼粼的微波，而在這綠浪裡「載浮載沉」的，是一群又一群散在各處俯首吃草的牛羊；牠們神態悠閑，且吃且歇。草濤是牠們的音樂，白雲是牠們的良伴。整個實景，是一幅安靜恬然的圖畫。據說有些人到阿根廷來，為的就是一睹這聞名世界的平原風光。 

兩個多小時在巴士上，居然一點兒也不覺得疲乏單調，抵達目的地時，是艷陽高照的晌午。…