Abaete Lake俗稱黑湖。人人都說這是薩瓦多一個美得令人窒息的名勝，絕對不能不看。

坐巴士車顛顛簸簸的走了一段不算短的路程後，在售票員的指示下，下了車，再行走約莫十五分鐘，便來到了這個微風輕拂、幽靜柔美的黑湖畔了。

才看一眼，我便有一種發痴的迷醉感。湖水果真是黑的，黑得發亮、黑得神秘。岸邊的沙，偏又是雪也似的白，白得耀目、白得清純。互相映照之下，白者更白、黑者更黑。…

非常非常喜歡巴西那古裡古氣、充滿了典雅風味的大城薩瓦多（Salvador）。

薩瓦多是巴西的古都，十六世紀為葡萄牙人所建，曾一度是巴西的政治、文化與經濟中心。近年來，隨著里約熱內盧、聖保羅和巴西利亞的先後開發，薩瓦多曾享有的崇高地位，可說已「一落千丈」了，但也因為這樣，它沒有受到現代文明過分的「侵襲」，依然保持著昔日綽約的古老魅力。

走在這個黑人土著占了總人口四分之三的古城裡，處處可以看到黑人婦女頭頂重物，在路上健步如飛的有趣景象；而許多雕工精細的建築物，也大方得體地顯現了雅致的古風。一切的一切，都使你恍若走進了一幅年代湮遠的古畫裡……

下午四時許，走回市中心，準備乘搭巴士回蒙地維都。經過先前那間小食店，肚子突然咕嚕作響，我們於是走進去，想再吃塊牛排，但是，店員已把鐵架取起來，澆熄炭火了。他告訴我們：現在關店休息，晚上九點再開門營業。看到我們臉上不經意流露出來的失望，他微微猶豫了一下，便作了個手勢，請我們坐下，重新燃起炭火，再從冰箱取出牛排，特為我們作「額外的服務」！這份體恤顧客的心意，頓時化作了一顆炭球，灼熱了我們的心！

我從皮包裡取出了西班牙字典，靠著生硬拼揍起來的字句和他天南地北，居然也談得很融洽。

他表示在這裡生活，無憂無慮，人人都很長壽，他工餘之暇，便去釣魚，釣到好魚，便和朋友一起燒來吃，日子過得單純而快樂。…

「古裡古氣的可羅尼亞（Colonia），充滿了悠閑的風味。在這裡，沒有橫衝直撞的汽車、沒有四處飛揚的塵埃、更沒有喧嘩的人聲、擠迫的人潮。它有的，是過濾了似的潔淨空氣，是閑散浪漫的生活情調。當你厭膩了都市的煩瑣喧囂，那麼，讓可羅尼亞把你帶進一個寧靜美麗的世界吧！」 

在一份旅遊冊子上讀到這一段有關可羅尼亞的介紹文字後，我們便決定到那兒去消磨一整天。

從蒙地維都乘搭巴士，足足三個小時才抵達這個依水而建的小鎮──流經可羅尼亞的是世界上最長的河流拉巴塔河（Laplata River）。

 …

「美國。我廿多歲便跟隨夫婿到美國去，他來往於東西兩岸做生意。在那裡我總共待了四十多年。最近，他病逝異鄉，生意由兒子繼承；我因此決定一個人回來，在自己的國土裡度過晚年。」 

「一個人，不是很寂寞嗎？」

「寂寞？」她詫異地瞧了我一眼，說：「才不會哩！坦白地說，過去幾十年寄居他國，純然是為了謀生，我從來不曾放棄回來定居的念頭。去年，這個願望總算實現了。雖然是孤身隻影一個人，但是，能夠重見故鄉月，重飲故鄉水，在我來說，就好像是重生一樣，妳明白我的感受嗎？」 

我點頭。曾有寄居國外經驗的人，對於這份深沉的戀國情懷，自是不難理解。…

到布宜諾斯艾利斯位於郊區的牧場暢玩的那一日，天氣出奇的好。

原本打算自己租車去玩的，但是，礙於語言不通，門路難尋，所以，只好參加了由當地旅行社主辦的「阿根廷牧場一日遊」。

早上十時許乘搭巴士出發，翹首窗外，一坪一坪的全是綿延無盡、連天而去的綠色草原，風來時，這一片廣袤無垠的「綠海」便起著粼粼的微波，而在這綠浪裡「載浮載沉」的，是一群又一群散在各處俯首吃草的牛羊；牠們神態悠閑，且吃且歇。草濤是牠們的音樂，白雲是牠們的良伴。整個實景，是一幅安靜恬然的圖畫。據說有些人到阿根廷來，為的就是一睹這聞名世界的平原風光。 

兩個多小時在巴士上，居然一點兒也不覺得疲乏單調，抵達目的地時，是艷陽高照的晌午。…

獨立日期：一八二五年八月二十五日

國慶日：八月二十五日

主要語言：西班牙語

首都：蒙地維都

面積：176215平方公里

地理位置：南美洲東南部

人口：３百萬人（一九八三年）

華僑：250（一九八三年）

宗教：天主教

幣制：Nuevo Peso（≈０．０２３９ＵＳ＄）

有南美洲瑞士之稱的烏拉圭，它不僅是購物的天堂，也是南美洲國家中，最令人留連忘返的一處人間樂土。它和巴西恰好相反，是南美洲最小的國家。烏拉圭不像其他國家多山地、高原、森林。它擁有一片平坦廣闊的大草原，是一個農牧發達的國家。海岸線長，沿岸風景優美，是弄潮人嚮往的地方。終年氣候溫和，夏季為旅遊旺季。…

傍晚，坐在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的候機室內等待飛往巴西的班機。

正當我無聊地東張西望時，門口突然娉娉婷婷的走進了一個雍容華貴的少婦。用「眼前一亮」來形容當時的感受，實在一點兒也不誇張。她膚白如雪、腰細如柳，一身的絲綢衣裳，合身又合宜。坐下後，她姿態優雅地脫下架在鼻樑上那副墨鏡，從棗紅色的大皮包裡取出一本書，翻開來靜靜地讀；她讀得那麼入神，那麼專注，周圍的喧囂吵鬧，對她竟不曾有一絲半毫的干擾。我坐在遠處，呆呆的看著她，心裡讚賞不已，如果說少年的青春是美麗，那麼，中年的丰采便是魅力了──這是一種年輕少女不能有，而中年婦女未必有的吸引力。

班機到了，人人搶著排隊出閘，但她卻依然神態安詳地坐在那兒，看她的書。…

總是無法忘懷阿根廷那個被夕陽染得璀璨絢麗的傍晚。

布宜諾斯艾利斯雖然是個高度發展的大都市，然而，市區中心卻處處闢有讓行人歇足的廣場。諸如：聖馬丁廣場、哥倫廣場、康格爾士廣場、五月廣場等等。這些廣場，都享有盛名，因為廣場以內，各個立著氣派懾人的巨型藝術雕刻，雕工精細、思想奇特，令人過目難忘。我就曾特地花上大半天的時間到各個廣場去細細的欣賞這些藝術傑作。

最喜歡的，是康格爾士廣場。威嚴雄偉的銅雕武士騎在銅塑馬兒上，氣勢萬千。此外，不論日夜，都有大批的鴿兒麕集在廣場上，給予整個廣場帶來了一種活潑的生命力。 …

阿根廷的畜牧業舉世聞名，那天，抵達布宜諾斯艾利斯（Buenos Aries）值午餐時分，饑腸轆轆，因此，把行李安頓好後，我便要求櫃枱職員給我介紹一間好的牛扒餐館，他不假思索的便說： 

「Lachacra餐館，可以給妳提供第一流的食物！」

那間餐館，和旅館有一段長距離，我們已報名參加了「城市半日遊」，恐怕來不及去了，指指旅館正對面那間西餐館，問他水準如何，他縮縮鼻子，不屑地說： …

在阿根廷，一提起「Corriente Street」，幾乎人人都知道那是首都布宜諾斯艾利斯的「不夜街」──一條日夜廿四小時都充滿了活躍生命力的大街。

這條麕集了餐館、商店、戲院和歌劇院的大街，白天人來人往的，固然熱鬧，但一到夜幕低垂時，更熱鬧得令人咋舌。五彩繽紛的霓虹燈，這裡那裡的閃著；戲院劇院門口大排長龍，每間餐館都客滿，人人放懷大吃，高聲談笑，處處呈現一片歌舞昇平的現象。儘管和英國為了福克島問題而開戰的那一役使阿根廷元氣大傷，貨幣大貶，但是，那一次的創傷對於首都的居民來說，似乎並沒有起多大的影響，他們依然盡情吃喝，盡情享受。…

阿根廷

獨立日期：一八一六年七月九日

國慶日：七月九日

主要語言：西班牙語

首都：布宜諾斯艾利斯

面積：2795960平方公里

地理位置：南美洲南端

人口：三千萬人（一九八三年）…

他的話，的確得到了印證。報上有關社會犯罪案件的報導，少之又少；在阿根廷逗留那一週，我們幾乎每天都在外溜達至凌晨一兩點才回返旅舍，一直相安無事；事實上，在阿根廷人眼中，這也不能算是很「遲歸」，因為子夜過後，依然處處燈火輝煌，通衢小巷，也都人影幢幢。到了周末，更是不得了。印象裡最有趣的一件事是：晚上九點到歌劇院去買票觀賞發源於阿根廷的探戈舞，問售票員表演幾點開始，他居然說： 

「凌晨兩點到四點。」…

布宜諾斯艾利斯的不夜街，屹立著好幾家華人餐館。在吃膩了阿根廷牛排後，我們決定試試阿根廷的中餐。

根據「顧客越多、水準越佳」的「常理」，我們挑了一家布置雅潔大方而規模不很大的餐館。

負責招待我們的，是一位矮胖如球的中年男士。他很喜歡說話，而說的話總帶著幾分戲謔的味兒。

告訴他：我們不要咕嚕肉、春捲、炒飯；要的是一些華人能吃、想吃的菜餚。他說：…

秘魯高山區庫士科，氣候寒冷，人的胃口也特別好。

有一天中午，經過一間小餐室，看到外面的牌子上寫著：「快餐，每客一千七百披索。」（合新幣一元七角）。「快餐」下面寫著四個菜名，全是西班牙文，看不懂，然而，四個菜，才一元七角，著實便宜得令人眉開眼笑，所以，毫不猶豫的，便走進去了。

快餐並不快──是一道接一道慢慢端上來的。

第一盤是捏成粒狀的東西，高高地堆成一個小山，上面撒了大量胡椒粉。用湯匙舀起來吃，唔，原來是馬鈴薯泥。由於肚子餓，吃了個精光。…

旅遊冊子有這樣一段有趣的文字：

「到薩瓦多去，你絕對不能錯過乘搭巨型電梯的機會。它是來往於高山城與平地城之間最快捷、最便利的工具。」

薩瓦多這座古城最大的特色是有所謂「高山城」和「平地城」的區分。平地城沿海而建，高山城則建在離地一百五十尺處的高山區。高山城發展於先，又稱舊城，平地城建立於後，又稱新城。

新城和舊城在高度上既然有這麼大的差距，為了便於兩城的居民往返，聰明的巴西人便設計了這個巨型電梯，每次可以運載幾十人，上下一次只費時一兩分鐘，的確是便利而快捷。…

決定到巴西的新首都巴西利亞（Brasilia）去，純粹是為了好奇心的滿足。

巴西利亞是一個在周詳計劃中建築起來的最現代化的全新城市，位於舊都里約熱內盧以北海拔一千餘公尺的高原上，是巴西目前的政治中心。

巴西利亞誕生於一九六○年，它是在短短的三年間像現代神話般乍然出現的。一九五五年，巴西新上任的總統古比塞克以「防禦外敵」和「發展內陸」為理由，決定把首都由瀕海的里約熱內盧遷至當時無比荒蕪的巴西利亞。經過兩年籌備而於一九五七年正式動工，由於當時還沒有任何馬路通向巴西利亞，所以，每一條鋼鐵、每一根水管、每一塊磚瓦、每一片玻璃以及其他所有的建築材料，都由飛機運抵高原；大批工人日夜廿四小時不停的輪班工作，一座座建築物就好像植物忽然從泥土裡冒出來一樣，快速聳立。…

從聖保羅來到了巴西的首都巴西利亞，我突然有了一種如釋重負的輕鬆感。在這裡，我完全不必擔心治安的問題，不但可以在夜深無人時在街上大搖大擺地行走，而且，在走動時，也不必把皮包挾得緊緊死死、好像怕它忽然長了翅膀飛走似的。

巴西利亞是世界最大的人工城市，它是有組織、有計劃地建成的，現在，巴西所有的政府部門、行政首腦，以及外國的大使館，全都集中在這兒。

防衛森嚴，加上百分之百的就業率，犯罪案件幾乎是聞所未聞的。它很安全，但是，坦白地說，它也缺乏了一個大城所該有的活潑的生命力。

提起了南美洲第一大城聖保羅的治安，幾乎人人都搖頭嘆氣：

「唉，糟透了！」

聽說這兒的強盜，不但多，而且狠，動輒殺人，毫不留情。幾個月前，這裡就發生了一件極為轟動的大新聞：一名少婦抱著七個月大的嬰兒在一條僻靜小巷遇到幾名凶悍大漢，結果少婦先被輪姦，後被殺害，而這些喪盡天良的禽獸連嬰兒也不放過，一併殺了，棄屍路旁。這件令人髮指的慘案使輿論嘩然。除此之外，強盜們為了搶老翁老嫗袋裡區區一點錢，而殺害他們的事件也時常發生，實在駭人聽聞。

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陽光下的陰影──記巴西的治安

在動身到巴西旅行以前，讀了許多有關巴西的報導文字，幾乎每篇報導都提及巴西是個治安壞透的國家──搶劫、謀殺，幾乎無日、無處沒有。其中一篇文章還聳人聽聞地寫道：「整個巴西，已瀰漫著持械搶劫和血腥殺人的歪風，沒有一寸土地是安樂的……」

巴西的治安，果真壞到了這種地步嗎？

我在巴西的四個主要城市旅行了兩個星期，現在，讓我就我的所見所聞來談談當地的一般治安情況。

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