說來很奇怪。我們生存的這年代，一般人對自個兒身體的關心，已到了偏執的邊緣了：每一處看得見、會動的部位，日日都要仔細察看一番；內臟的機能一年至少要有一次，交由穿白袍的人檢驗一下；青春要延長；皺紋要嚇阻；肚子要收緊；維他命要大口吞下。可是啊，就算有這生理監控的熱潮，人體構造上，還是有一處很小但不可或缺的部位，歷來一直飽受刻意忽略之苦。那就是味覺淪為二等公民，味蕾形如瀕臨絕種的生物，因而有存亡絕續之憂呢。

這出的事呢，想來也大概是為了能有一致一點的營養供給吧，就是個人的口味和地方的風味，在以機器大量生產的業者手中蒙受無情的打擊。紐約市第三街的漢堡，吃起來和巴黎香謝麗舍的漢堡一模一樣。雞，以前是一種飛禽，現在成了豬肉、牛肉、羊肉一級的商品。至於蔬菜呢——你想不想得起來有哪一次，你吃蕾茄、馬鈴薯或是沙拉時，不必倒上厚厚一大層調味醬就吃得出來味道的？

麵包吃起來像塑膠，蘋果吃起來像濕答答的襪子，乳酪有一份淡淡的、難以形容的廉價肥皂味兒，洋蔥不辣，菠菜澆卜派吃了都咽不下去。這些東西看來都像真的，因為每一樣東西，不論是羊小排還是菜豆，培育的目的都只是為了樣子罷了；但這些看起來像真的食物，一經你口咀嚼，表相便告破滅。這樣足可以要人喝上一杯了吧！

唉！只是連黃湯這東西也逃不掉毒手，同遭惡搞，變得整齊劃一、單調乏味。啤酒變淡了，烈酒一樣變淡、變澀，葡萄酒遭蘇打水汙染，無味伏特加賣得強強滾。酒里的冰塊隨隨便便大加特加，結果根本不叫冰鎮，而該叫作凍僵；喜好杯中物的人，現在冒的風險是舌頭長凍瘡，而不是肝硬化。

不過，倒也不是一無所剩。遠在蘇格蘭，就有人尚孜施於英雄偉業。他們關心的，不在於生產飲品供千千萬萬人口享用，而在於生產仙液甘露供一小撮人賞鑒。用很慢的速度，很謹慎的態度，只做少少的量；他們做的是單一麥芽威士忌的蒸餾工程。

最基本的一種蘇格蘭威士忌，也就是你在酒吧若未特別指明牌子，酒保通常會為你奉上的那一類威士忌，是由多達30種不同的威士忌——亦即多種麥芽酒，加上一些沒那麽特出的谷物威士忌——調和而成的。作此調和有兩大理由。第一是要調制出入口滑順，大多數人都吃得消，不像未調和威士忌那麽特異的口味。調和的第二個好處，是可以保證品質一貫。好的調和蘇格蘭威士忌，例如貝爾（Bell·s）、白馬（White Horse）、狄瓦爾（Dewar‘s）這幾個牌子，絕對不會有叫你大驚失色的時候。這是由一位藝能高超的調酒大師出馬保證的，就是由他主控麥芽酒和谷物威士忌的份量，須能恰到好處，調和出品牌一貫的獨特風味。