上世紀八十年代初，著名學者兼散文家鄧雲鄉撰寫了《魯迅與北京風土》（文史資料出版社，1982）一書，利用1912—1926年間的魯迅日記，勾稽其居京十五年所上館子，包含各式茶座、酒肆、菜館、飯莊的特色，南北嘉肴、風雅題名、走堂絕技、酒肆滄桑等，借此呈現民國時期北京的城市生活。政壇風雲變幻，但魯迅館子照上，品嚐而不評議。因為，在民眾普遍窮困且北京城美食有限的時代，無論你贊賞還是抱怨，都顯得不太得體——起碼「政治不正確」。可放長視野，將「飲食」與「文化」相勾連，其實不無道理。

上世紀三十年代的中國文壇，有若干談美食的文章，但數量不多；抗戰全面爆發以後，此類文章幾乎絕跡。文學作品中偶爾談及美食，也是嘲諷「前方吃緊，後方緊吃」。五十年代至七十年代，中國大陸的經濟狀態很不好，加上政治氛圍，顯然也不適合於此類文章的生存。2002年我到臺灣大學講學，接觸不少當地的文人雅士，注意到臺灣作家以美文寫美食這條線半個多世紀以來一直沒斷。不管是早年的側重懷人懷鄉，還是後來的突出文化差異與審美感受，都有上乘的表現。比如梁實秋的《雅舍談吃》，唐魯孫的《中國吃》、《天下味》、《故園情》，逯耀東的《肚大能容——中國飲食文化散記》，以及林文月的《飲膳劄記》等，都讓人賞心悅目。這跟六十年代以後臺灣經濟起飛、民眾生活日漸優裕不無關係。

三十年前，我和錢理群、黃子平合編十卷本的「漫說文化叢書」，《閑情樂事》(人民文學出版社，1990；復旦大學出版社，2005；北京時代華文書局，2018）一冊由我負責，其中談飲食的文字不多。前年我主編「漫說文化續編叢書」（即刊），收錄1980—2020年的文化散文，涉及飲食的好文章可就真的美不勝收了，於是專列一冊《世間滋味》。那是因為，進入八十年代，中國大陸調整政治方向，改革開放促使經濟迅猛發展，食物充沛，氛圍寬鬆，加上商業推動，「飲食文化」成了雅俗共賞的熱門話題。這個轉折，最初起於八十年代的文人談吃，如北京的汪曾祺、王世襄，上海的鄧雲鄉、唐振常，還有蘇州的陸文夫，他的小說《美食家》甚至被拍成同名電影（上海電影製片廠，1985）。

那麽多人談論美食，且好文章源源不斷，說明一個時代的飲食及飲食文化發達，而背後必定是經濟相對繁榮。當然，特定時期意識形態的控製，也會影響美食文章之興衰，但經濟是第一要素。