名辯不成，唯有從實處————即從吃的單純樂趣處著手。對於饅頭和包子，從唇舌、牙齒而整個的味覺系統，都懷著不同的期待。吃饅頭的樂趣在於，一口咬將下去，滿嘴皆為飽滿和安全的感覺所充盈；而包子之樂，則在於破皮而入之際所產生的那種囊中探物之快感 ，外帶點探索精神。在這個意義上，所有的面食都可以分為“安全感”和“冒險性”兩類，前者除饅頭外，還包括花卷、燒餅、面條，等等，後者旗下，則有餃子、餛飩兩員小將。雖然饅頭和包子給我們帶來快樂的方式不一，但是目標一致，殊途同歸。

“吃在廣州”是一句老話，至於“住在杭州，死在柳州”者，無非是因了杭州的環境好，有山有水，一年四季無聊的活動特多，怎麼住也不悶；柳州的棺木好，死了以後，屍體可得較長時間的保鮮。

今天看來，這種追求不僅過時，而且非常的老土。杭州好不好住，已經很難達成共識，與此同時，在各地火葬場火力大致相若的情況下，更沒有人會專門跑到柳州去死。唯獨在吃的問題上，盡管國人對粵菜以及廣州人的吃有著各種不同的理解和觀感，不過，“吃在廣州 ”這四個字無疑仍具說服力，大家也懶得去爭論有無改寫的必要，有吃就好。

事實上，廣州的全國美食中心之地位，正在發生動搖。首先，粵菜之名，近20年來已遭過度開發，嚴重濫用，遠至拉薩的八角街，亦有“生猛海鮮”供應；其二，各路菜系大舉湧入廣州，不讓粵菜專美，而在廣州落戶的京、川、滬菜，亦無不出現程度不一的枳變，“ 吃在廣州”的純潔性被進一步稀釋。在這種情況下，廣州的吃，如果還想尋找什麼個性，只有在文字上做點手腳，將“吃在廣州”調整為“廣州在吃”，就仍然能保住全國領先的江湖地位。“風在吼，馬在嘯”，“廣州在吃”不再迷戀往昔的光榮，強調的是吃的現在進行式 以及吃的可持續發展性，並且被賦予一種現代化的聯想，有“廣州在線”的味道。

“在吃”是動感的，全息的。術業有專攻，食量有大小，但是在一天24小時面前，卻是人人平等的————唯廣州人例外。一個正常的廣州人，可以在24小時裏從容不迫把自己置身處於“吃”或“類吃”的情境之中。如果健康和時間允許，可以從早茶開始直接進入午飯，然後不著痕跡地轉入下午茶，再勢如破竹地“直落”到晚飯，宵夜。一覺醒來，發現自己仍安坐於飯桌前，細水長流地續著昨天早上的那壺菊花普洱。其實，這種無論什麼事情都可以邊吃邊做的“飯桌解決方案”，早已是全國性的普及文化，但是廣州人的高深，在於即使是不做什麼事情，也可以像正在做著什麼事情一樣地流連於餐桌，不舍晝夜。同時，要做的大小事情好像也沒有怎麼耽擱。

在廣州人不變的信念之外，飲食業日趨繁復的業態，為“廣州在吃”提供了絕佳的場所。盡管從名詞到實質，廣式的大排檔已經推向全國各地，但是，像涼茶鋪、糖水店這一類廣州獨有的店鋪，卻一直在不動聲色、勤勤懇懇地連接、補充著正餐之間的不能承受之空白。 在24小時營業的Seven Eleven（7-11便利店），微波爐在雪白的燈光下24小時地叮叮作響，什麼魚蛋、蝦餃、叉燒包，為那些不想回家的人提供著快速加溫的慰藉。交通的便利，使廣州人可以算好了時間，在半小時之內驅車趕到番禺、順德等地，享用 淩晨12點從豬腹和屠房裏準時出籠上市的新鮮豬雜。碰上人多心情好，這一頓午夜內臟大餐可以一直吃到東方既白，是時也，在座者個個依然神情自若，受授如儀，商議著下一餐的著落。足見愛吃，貪吃，不敵在吃。

白天不懂夜的黑，外地人所不能明白的另一件事情，是馬無夜草不肥，何以大部分廣州人卻是瘦削的。其實道理很簡單，這是他們忙著吃，累的。