我們想讓你知道的是

「重縫婆羅洲沙加邊緣」：馬來西亞的沙巴洲和印尼的北加里曼丹省過去一直被視為是兩國的邊緣地帶。沙加邊界雖鮮少作為公眾關注的區域，但兩地人民私下早已交流甚密。隨著印尼遷都東加里曼丹省，沙加邊界開始有了變化。歷史上，兩地處於重逢的時間點邊緣。文化情感上，兩地需要重新定義彼此的緣分。經濟上，兩地需要中央政府所給予的「針與線」，重新縫紉兩地的邊緣性。

兩國交界之處，是充滿著衝突與合作之地。在東南亞，文化和歷史血脈相連的印尼和馬來西亞亦不例外。西里伯斯海（Celebes sea）西邊的馬印交界處，這鮮為人關注的邊陲，正正是突出了邊界議題複雜性的絕佳例子。這裡是馬來西亞沙巴洲…

從不知道馬來西亞的元宵節竟可以如此熱鬧和深入家戶，直到我參與了納閩的元宵節遊神。

納閩，很模糊的地理名詞，只知道是在沙巴旁的一個島嶼。去年在吉隆坡的蘇丹街偶然中聽納閩人陳偉強談起他故鄉的元宵遊神；今年，在獲得北京外國語大學的婆羅洲研究計劃的部份贊助下，我一個人拎著簡單的行李就飛到納閩。站在納閩博物館，我開始感到汗顏，原來我對納閩的歷史所知太少了！拼命憶起中學念完的歷史課本，想不起有提到納閩的部份呀！馬來西亞歷史課本遺忘了他們嗎？身體欠恙的謝村長仍熱心地幫我找了個華人德士司機，在遊神前我先將納閩的廟宇都參拜了一遍，並在廣福宮發現了鹹豐年間的文物，我高興得跳了起來，趕緊微信給遠方的朋友。

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雨林之旅

一小時後，小船速度放緩，進入了一條窄窄的河道，這時，婆羅洲原始熱帶雨林終於向我們揭開了神秘的面紗。河道兩旁是低矮的紅樹林，樹木下端隱沒在棕綠色的河水中，茂密的枝葉延伸向河道的遠方，樹上藤蔓纏繞，鳥蟲鳴叫之聲叠起，景色猶如一幅恬靜的油畫。而我們就在這幅油畫中漂行。不時有羽毛五彩絢爛的水鳥從小舟邊飛掠而過，在我眼中留下一抹彩虹。可惜彩虹往往極難捕捉，在逆光中，這些美麗的小鳥都化作了一道道剪

紅樹林

「噓……」，伊密斯突然關掉了馬達，並示意我們壓低聲音，「有長鼻猴。」他提示到。.這個消息讓我們倍感興奮。長鼻猴學名Nasalis…

丹戎依水

邦邦的經歷讓我心有不甘，決心一定要到腹地一遊。此言一出，友人驚噓一片。原來三馬林達的眾多新老朋友中，尚未有到腹地旅行者，在他們的眼中，此等蠻荒落後之地，一無可看性，二無可行性；何況窮山惡水，難免民風彪悍；路途遙遠，自然信息不通，此行兇多吉少，我只能一笑對之。

為了節省時間，我們首先選擇了最為快捷的陸路到丹戎依水(Tanjung Isui)。六個小時的山路之旅像極了坐過山車，汽車經常與地面成60度角，在我以為即將和地面親吻的一剎那，一個反方向的急轉彎又將車身甩到另外一邊。之前一直奇怪，遠途汽車為何不用大型空調車，此時才意識到，如此窄小的路面，又怎能容得下大車。…

然而大清早公然「偷拍」眾人洗澡這種行徑終究讓我頗有些不好意思，想不到鏡頭中的男女老少個個笑逐顏開，對我這種不文明行為歡迎得緊：大眼睛的少女露出羞赧的微笑；圍著細花布沙籠的少婦回眸淺笑風情萬種；赤腳的孩子嘻笑著沿著小橋追趕鏡頭；抹著香楝粉的大嬸熱情地道早安；一位正在趕牛的大叔興奮地向我們連連揮手，生怕我的鏡頭錯過了他的存在。這些快樂的笑臉與環境的艱辛形成鮮明的對比。

當然也有對鏡頭泰然自若的，比如忙著煮早飯的大嬸、比如一只彈跳在舊式藤椅間的貓……

我覺得自己是一個小鎮平靜生活的誤闖者，用好奇的眼睛觀察著他們貧苦單純簡單快樂的人生；而在運河人家的眼中，我們或許是自己送上門的西洋鏡。在回程途中，一些小青年已經早早準備好手機為我們拍照，於是雙方的角色立即完全調換。…

淩晨5點，我和同伴在泰拉赫的帶領下，登上了停泊於旅館邊的「卡奴」小舟。在黎明的寂靜中，小舟穿行於窄小的河道，兩旁的民居觸手可及，有如置身努珊塔拉版的威尼斯。 雖然四周依然漆黑一片，臨河的綠色清真寺中已經開始傳出悠揚的誦經聲。馬辰是臨海小鎮，上午漲潮，海水倒湧，河水便會上漲，其味變鹹，下午退潮後又成為可取用的淡水。仔細觀察了河水的顏色後，我才努力抑制了親口嘗嘗河水味道的衝動。

一刻鐘後，水面豁然開朗，小舟已經駛入江道，甚至有巨輪擦身而過。身邊的卡奴小舟越來越多，我此時才驚然發現，自己已經成為眾多趕集者的一分子。…

中國古籍中神秘遙遠的婆羅洲，如今被印尼、馬來西亞、文萊三國共有。南部為印尼國土，稱為加里曼丹。在這片神秘的土地上，遍佈著茂密的熱帶雨林，生長著無數奇特的動植物，而在內陸地區，棲息著獵頭族達雅克人。雖然口口相傳的傳聞為這片土地抹上粗獷甚至血腥的色彩，我卻本著經驗主義固執地相信我會再次交到純樸熱情得出乎想象的當地朋友，體驗一段艱辛而美妙的旅行。於是在大年初一的清晨，放棄了懶覺與美食，我乘上大鳥，與兩位被我的花言巧語所蠱惑的美眉，一起飛向了婆羅洲的懷抱。

初到馬辰

馬辰（Banjarmasin）是我踏足加里曼丹的第一站。這是一個海濱小鎮，…