我自然也到商展上逛逛。東德共黨比較開明，對民眾的行動並沒有太多限制，對外國人自然更不加干涉。我不免要到市中心去逛逛了。萊比錫與歐洲其他城市一樣，有觀光局所設立的旅遊服務中心，可討取或購買觀光資料或紀念品，所以街上擠滿了觀光客。朋友告訴我，大部分來自西德。 

萊比錫曾被稱為歐洲最美麗的城市之一，但在戰爭末期，盟軍有一段時期失掉迅速取勝的信心，竟下毒手，炸毀了大部分德國的文化古城，萊比錫被夷為平地。我在古城街道上溜達，尚可感到舊有市街的規模，朋友說，這都是戰後修理或重建的。東德政府對於古老市街與建築的恢復顯然也下了點工夫，但與西德比較，尚有一段距離。萊比錫老城的大部分都被改建為現代的鋼骨大廈及水泥廣場了，實在可惜。 

目前有古城趣味的，以修建的老市政大廈為中心，東西以聖托瑪斯與聖尼古拉斯教堂之間的範圍，不過幾分鐘步行的距離而已。老市政大廈的後面，為一個小廣場，面對著白、黃兩色調的文藝復興式的商會，是德國式露天喝酒的所在。樹蔭、花圃、古屋、雕像，典型的歐洲城市風光，尚保留了「最美麗的城市」的一點痕跡，讓過客回味吧！ 

在這小廣場上，有一座詩人歌德的雕像，高高的俯視著熙攘的人群。我興致來了，就在像前擺姿勢攝影留念。歌德在二十歲以前，曾在萊比錫大學習法律，並受當時古典藝術研究的影響。他雖非生在此地，可說自此地出身的，所以萊比錫以歌德為榮。

歌德對萊比錫的回報，是他在其鉅著《浮士德》詩劇中，以萊城的奧巴哈酒廊為背景。我沒有深究其故，也許他在大學時代，曾為酒孃所迷，就把那終生難忘的戀愛的滋味投射到浮士德對海倫的戀情上了。 

總之，在市政小廣場的對面的一個通道裏，就是萊城最著名的奧巴哈酒廊。這酒廊在地下室（酒廊本有酒窖的意思，在地下室倒是合理的），入口處有兩座銅像，一為「浮士德與魔鬼」，一為「歡樂的誘惑」，予人很深刻的印象。我的德文早已還給老師了，勉強看雕像下的說明，仍不能通，只好靠我對浮士德故事的一點記憶，去想像兩座雕刻所代表的意味了。 

裏面要等候才能得到座位。我非美食家，又不善飲，對在該酒廊中所吃所喝已無多少印象。只記得地下室有白色的牆壁與弧稜拱頂，壁下部為深色木板，簡單大方，但不見特色。吸引注意力的是牆上的壁畫，不用說，所畫是浮士德的故事，這些畫大多是十九世紀的作品。我問主人，歌德是否在這酒廊裏寫《浮士德》？由於語言溝通略有困難，始終沒有得到要領。

飯後回到出口，打算為兩座雕像攝影，光線總不合適，主人遞了一套明信片給我，發現雕像與室內的幾幅畫都有了，免不了向他表示再三的謝意。