在《壹周刊》中寫食評,不知不覺也有十多年。有些食肆看到稱贊完的文章,就拿去放大貼在櫥窗裏。友人看丫:"收它們多少錢?

怎麽會向人家伸手?臉皮不至於那麽厚吧?

對某些餐廳特別愛好,常在文章中提起,友人看了又問:"你有份開的?"

沒有。那些熱門食肆,我都不是股東,我的食評,只是錦上添花罷了。"美食坊那麽多人排隊,你賺到笑了。"友人又酸溜留地。

"粗菜館"的確是由我發起。當年在嘉禾工作,有幾位手下,一人一股。股東之中還有一間食肆的老板和替我醫好五十肩的針灸師陳道恩先生,屬於薄利多銷的性質,有賺有虧,沒分到多少錢。

有很多地道的小吃都是以白灼為主,像福建的街邊檔,一格格的格子中擺著已經準備好的豬肝、豬心、豬脷等。客人要一碗面的話,在另一個爐中淥熟,再將上述食料灼它一灼,半生熟狀鋪在面上,最後淋上最滾最熱的湯,即成,這碗豬雜面,天下美味。

寫食評的人並不一定會開餐廳,那是另一門很深奧的學問,而且很深,...定要跟得很足才行。當成副業,失敗的例子居多。

有時好心沒好報,像有一一家南洋餐廳,老板娘常求我替她義務宣傳,我覺得她的東西做得不錯,就照實寫了。

生意好,此人雄心萬丈,在美食坊又開了一家同性質的餐廳,但食物標價太高,收入一減少又來叫我想辦法,我替她設計一些新菜,又幫她刊登廣告,本來可以維持,但她喜歡時到到,不愛去時不出現,倒閉時才發現被收銀員私吞不少。

中午吃飯的地方人顯然少丫,但是公司斜對面開了家新餐廳,還不是有人在等位?問題出在有沒有欲望去吃那些一成不改的菜罷了。

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