沂山，古稱海嶽，居五大鎮山之首，是齊魯中部歷史悠久的文化名山，座落在今臨朐縣城南約四十五公裏處。《史記》有黃帝登封沂山的記載，舜肇州封山，定沂山為重鎮，漢武帝曾親臨其下，令禮官祀之，隋唐至明清，祀典不廢，歷朝屢有封祭，歷代名士至此攬勝有據可考的有李白、酈道元、歐陽修、範仲淹、蘇軾、蘇轍，以及明代狀元馬愉、趙秉忠、清朝的體仁閣大學士劉墉等，留有大量的詩文題刻，其文化澱積之厚不言而喻。著名人文景觀有東鎮廟、法雲寺、玉皇閣、碧霞祠、黑風口等，優美的自然景觀有玉皇頂、獅子崮、歪頭崮、百丈崖瀑布、古松群、神龍大峽谷等，主峰玉皇頂，海拔一千零三十二米，歷代沿襲有“東泰山”之美譽。

　　二十年間我曾數次從沂山東麓的穆陵關下經過，每因行色匆匆無緣登臨拜會，只能望山而興嘆，近年曾聽山東工藝美院的王少軍教授誇詡沂山古松之美，網上查詢旅遊資訊，僅見法雲寺的蟠龍松，因拍攝角度欠佳，不甚可觀，老友白竹峰兄數年前曾遊沂山，屢勸我這畫山水的去沂山寫松，知白兄法眼高妙，定不虛言，心常向往。
　　歲次庚寅小雪前一日，我們一行四人，驅車去沂山看松，早上六點自日照出發，經莒縣至沂水，行程約百公裏，後北折又行約六十公裏至沂山東麓穆陵關，停車小憩，本以為可以在這著名的齊長城關隘臨風懷古，追尋它春秋戰國時代的繁華與蒼莽的，孰料穆陵關舊跡又一次慘遭現代人的蹂躪，省道羊臨公路擴建，路基下切，雄視齊莒數千年的勝跡失卻往日的威儀，文明，匍匐在某些人的愚昧冥頑之下，只好讓我們的後人靠文獻記載去緬懷歷史，這就是我們這個自詡有五千年輝煌文明的民族的悲哀。
　　新建的東鎮石牌坊和山門巍峨壯觀，古意別存，是這麽多年來我所見過的最古樸的仿古建築了，謹尊景區規定，泊車後換乘旅遊專車，因是旅遊淡季，等了好長時間才湊夠二十二人，在導遊的帶領下出發。車子繞過長城湖，風馳電掣，眨眼間就到了始建於漢太初三年(前一零二年)的東鎮廟，懷揣一份虔誠走進國內排名第三的碑林，香火繚繞之中恍如穿越了時空隧道，東鎮廟如今正大興土木擴建，現址是宋初建隆三年（九六二年）遷建的，曾歷經戰亂卻保存完好，據光緒三十年統計，廟內有古碑三百六十余幢，其中禦制碑文四十幢，這些所謂的皇家封賜於沂山的悠久歷史是恰當的註腳，對於我們而言，其字跡多已湮滅，沂山的歷史沿革已不可卒讀。倒是碑林東側的鐘亭和西側的鼓樓頗具禪意，暗合濟南千佛山興國禪寺的那副名聯：暮鼓晨鐘驚醒世間名利客、佛聲經號喚回苦海夢迷人。幾株粗大的漢柏，除卻滄桑感，入眼便是道德文章的孑遺，恕我孤陋，我所見過的秦松漢柏只要是生長在莊重肅穆的場所，就一定是這種筆直挺拔的模樣，彰顯的是崇高與偉岸。一株唐槐，幾經雷電劈斫卻依然生機勃勃，令我等凡夫俗子慨嘆於人之為人那生命的短促。天地有大美而不言，默立在這壽限數以千年計的古樹前，我們做為生命的個體，從某種意義上講真的還很稚嫩，古樹是漢雨唐風的親歷者，是宋亡元興的見證者，如我等所有的造訪者對古樹而言，都是來去匆匆的過客，即便是陪它百年的大德高僧，依然還是訪客。
　　因下午還要到臨朐奇石市場買石頭，時間緊迫，與導遊商妥，車子把我們四人送到三十裏外的法雲寺附近，我們自己安排行程去看古松群。
　　法雲寺是齊魯大地上的一處佛教聖地，始建於東漢（約公元八十四年），占地六十多畝，走進山門繞過大殿，就是國內七十二名泉之一的聖水泉，泉水原名為天水，是汶河的源頭，對泉上攀是陡峭的石階，通向後殿，石階左側傲立著一株枯死的孤松，粗約兩人合圍，高約二十米，這就是聞名遐邇的法雲寺迎客松，沒有了小枝針葉，粗大的軀幹和曲如虬龍的側枝，依然保留著悠長歲月裏風霜雪雨摧殘的痕跡，在這逼仄貧瘠的生存空間裏，縱然死去還可以展示苦難，也是一種生命的姿態，這孤獨高傲的迎客松的喻體就是被釘死在十字架上的耶穌，靈魂和思想是不滅的，盡管我們的喟嘆脆弱而又淒婉，但這是我們現世僅存的崇高的敬仰，恐怕還沒有誰的死可以與耶穌相頡頏。
　　石階的右側是那株屈曲有致的蟠龍松，樹身銘牌上註明是元朝某帝所植，對於我而言，進寺院一不燒香二不拜佛三不話僧，更不會在乎有哪朝皇帝做了什麽功德，樹原本就是一棵樹而已，元帝所手植松也還是一棵樹，其徑粗約一圍，顧名思義，樹如蟠龍，盤曲無章法卻生意盎然，其外皮極厚，爆裂如龍鱗，與枯死的迎客松遙相呼應，分立在後殿的兩側，儼然有一種隱喻。如果把蟠龍松低眉俯首看成是奸佞妄臣的模樣，把迎客松的孤高傲岸比做忠臣義士，以此來影射我們的歷史人物，忠臣義士雖死後流芳千古，但生時卻大都命途多舛，而那些奸佞妄臣雖死後遺臭萬年，生前卻多享盡榮華富貴，法雲寺的這一曲一直、一生一死的兩株奇松，單從外在的色相開悟，就是一個很好的明證。俗語雲好人無長壽，本無什麽道理卻已是路人皆知的至理名言。原是為看松樹而來，卻讓我想到這麽多悖理，想必是佛教聖地容不得我這無緣人，是風動抑或心動？不可明言，無法理喻，世間的事說的直白了，就已失去了即心見佛的機緣，我總是把六字真言念成“俺、罵、你、怕、你、哄”。
　　轉過後殿，有一株粗矮的老栗樹，樹身中突兀地長出一株碗口粗的松樹，這就是兩棵不同種屬的樹合體共生的栗抱松，也算是沂山的一大奇觀。
　　寒風驟至，四周除了偶爾幾聲鳥啼，唯有滿山的松濤低泣。在安徽籍寺僧的指點下，我們自法雲寺沿石階往上，西行約二裏許，至雲臺賓館，吃過午飯，趁酒興去法雲寺後山尋古松，一路披榛斬棘，約見十數棵，毫不誇言，所見哪一株也不亞於法雲寺內的那兩株，古松的姿致已無法用言語形容，同行者無不驚嘆造物對沂山的偏愛，沂山之松與黃山、泰山、五臺山、峨眉山等名山之松大異其趣，如果用簡短的話來褒貶各地的松樹，黃山松雖奇曲卻缺少沂山松那份高大陽剛之美，泰山松雖具備了陽剛之美，卻缺少沂山松的蒼桑渾厚，五臺山松雖高大挺拔但缺失沂山松的屈曲之致，峨眉山之松過於靈秀，就象搔首弄姿的青樓女子，缺失了沂山松的莊重和矜持。沂山松該不會是從歷朝歷代的名家畫譜裏移植來的吧？這些因為隱忍在深壑密林裏而躲過樵子牧豎斧斤戕害的生靈，每一株都蘊藉著一段綿長的歲月，因而有足夠的時日來消解大自然的摧殘，磨難有時真的能成就一棵樹奇崛的姿態，令人激賞。有這麽一株挺拔粗大的古松，徑圍過抱，高約十數米，它側身在一截斷崖之上，身下的泥土早已被雨水沖刷殆盡，所有的根裸露平鋪在花崗巖上，斜斜地伸向山坡，斷崖隨時都有坍塌的可能，它所有的枝幹不能再朝向有陽光的一側，審慎地調整著重心，盡最大可能減小對身下斷崖的依靠，生命的淒美和生存的頑強感動了我們這些造訪者。
　　下行又經法雲寺，再次觀瞻蟠龍松和迎客松，安徽籍寺僧殷勤地把我們送出山門，指點我們去古樹群的路徑，他告訴我們那邊的古松有百數棵，比剛才我們晤見的還要壯觀，上帝啊，我是做了幾輩子的積德善人，才修到如此的眼福呢？
　　法雲寺東行約裏許既到古松群，迫不及待，我們沿著人工修砌的窄窄的石階蜿蜒東行，路兩側都是奇形怪狀的松樹，大多數的樹徑在二、三十公分間，時不時就有一些粗約過抱的巨松，或聚或散，散者突顯古穆蒼勁，如高士絕塵，聚者便見疏密錯落，如群賢揖讓，是孔夫子標榜的君子和而不同的寫照，更像是君子群而不黨的詮釋，古人譽松如端人正士，雖有潛虬之姿以媚谷，然具一種聳峭之氣，凜凜難犯，誠哉斯言。恨沒帶紙筆無法寫生，更遺憾時間倉促，我們盡可能多地拍下一些照片。因與導遊有約在先，剩余時間不多了，我們只好沿原路回返。回返的步履是那麽的沈重遲緩，一步三回首，我們在嘆惋聲中一再約定，以後要拿出老長一段時日來此長住寫生。
　　導遊如約來接，我們搭車下山，三十裏的路程，我陷入長長的沈思，沂山古松深深地震撼了我的心靈，奇松一如君子，正直者自具廟堂之氣，抱屈者有隱逸自守之態，皆因深藏在人跡罕至的地方，有頑強的生存理念，才能茍延著這份屬於生命的奇跡，歷史長河裏有一個綿延不絕的隱士群類，這沂山的古松不正是他們的寫照嗎？
　　同遊者，日照畫院院長馬世治先生，時年七十又五，其長子馬曉林先生，其婿白兄竹峰。古杞人劉超記。（收藏自2010年12月25日 《中國國土資源作家網》）