擺上一桌海鮮若盛宴者，大約也未必討得山裏人歡心的。傳聞也矢。但是珍禽的美味來自深山，難道海邊的居民就會改變狼吞虎咽或細細咀嚼品味的不同食性嗎？

我所知道的是西歐很多國家即使世世代代生活在大海邊，他們也沒有食用品嘗海參海帶的習慣。至於來訪的中國人，在意大利飯店和法國飯店就餐時，的確對奶酪和並無甜味的兒的葡萄酒，讓西方人嘖嘖稱奇，可見土可以土的掉渣，而美食賞析不是書本上的理論，而是一個開化和接受的過程，是謂烹飪的接受關系。從營養的角度來看，海參、海帶的營養成份，在牛肉和山裏植物裏也可以找到，靠山吃山，靠海吃海。

半島海邊盛產海帶，那海帶是養殖的。到了豐收季節，大板車把大捆大捆的新鮮海帶運送到市內居民區的寬闊街道上，那是瀝青細砂石壓碾的馬路。系著頭巾的婦女們是養殖場雇傭的臨時工和季節工，她們把堆積的大海帶，一條一條依次擺在大街上，任憑炎熱的太陽晾曬。這樣的海帶可以擺滿一兩百米的街道。幹這活兒的女人絕沒有細嫩的皮膚，她們的皮膚被海風吹拂被太陽曬得粗糙近於海帶的鬃色。

海帶豐收的季節是打撈海帶運送晾曬海帶的繁忙季節，這些海帶養殖在海帶閥子上要用搖櫓的舟山板子船，裝運海邊卸。成熟的海帶都是兩米以上，也有稍短的，海帶靠近根部的那一段兒相當厚，依次逐漸變得薄起來。大捆大捆的海帶即使擺滿街道暴曬，若曬幹捆綁運往消費市場和出口到海外，也就變得了無幾了。但在街道曬好海帶還是大捆大捆的綁好裝在麻袋中運走。這樣的事情在六十年代七十年代動亂的時期也是這樣，民非以食為天耶？

半島海邊的居民都有得天獨厚的近水益處。每當刮臺風時更是如此，大風過後，很多年輕人結伴兒到星海三站星海四上和黑石礁一帶，大片大片的海帶被洶湧的海浪打到沙灘上。手提麻袋、面袋和網篼兒的人們興高采烈地將海帶塞進袋裏。這樣的海帶不用花錢買，省卻買菜的錢。那些年裏即使買蔬菜也要瘋搶，排隊更是家常便飯，所謂計劃經濟的觀念像繩索捆綁了人們的手腳，饑餓威脅山間平原和海濱。

新鮮海帶很嫩，嫩海帶其實是海帶苗兒，細嫩的海帶晶瑩透明似的，是淺綠色的。這種海帶可以隨手塞在嘴裏，美味無比，吃的就是這鮮嫩。但是真正炒起菜來，還是成熟厚重的大海帶，尤其是海帶根部最好，那塊海帶有二、三毫米厚，切成細絲可以炒各種各樣的菜，而且可以做涼拌海帶絲，這種海帶絲也要慢慢咀嚼，因為海帶這種植物其實是很硬的，當然也可以燉食，紅燒肉燉海帶，是一道非常美味的菜。海帶也可以做湯，只是從未聽說過海帶餡餃子。

海帶含碘和其它人體必需的營養物質，但海濱不同於深山老林當中缺乏鹽碘，僅僅是因為近海而食之故也每次食用不宜過多，因為它是屬於寒性食品，過多會胃口不適，難以消化，並不美妙。

善食海帶從江浙到齊魯以至於渤海黃海延伸到東北亞的南北朝鮮，還有日本。

日本人最喜歡吃海帶，還配以味曾湯裏。他們制作的海帶非常精巧包裝也很老到精美，有的海帶還處理成墨綠色。日本海域本身就生長著大量的海帶，但在國際分工如此明顯的當代，日本人吃的究竟是中國海帶還是日本海帶，不得而知。海帶的國際貿易也有了千絲萬縷的聯系。但是頑固的西方人硬是不吃海帶，只有世界各地的中國超市進口小包裝海帶產品，那海帶是裝在兩個手掌大的塑料袋中的，有的海帶還用機器切成細絲裝在零售的小袋子中，食用時要將海帶絲泡在水中，直至恢復以膨脹豐滿狀態，可以佐以調料燉豆腐。聰明的廠家和商人，現在已將海帶制成速食即用產品，撕開精巧的小包裝，馬上就可以吃，美之至也。

今天的半島海濱，絕非夕比。再也見不到曬海帶的女工倩影出現在街道工作，她們已轉移到很遠的地方了，所謂伊人，在水一方。她們不是當年那些經風雨見世面的一代了。由於產業轉移，曬制海帶的人們已經轉移到很遠的地方，開始養殖海參、大蝦還有鮮貝、大蛤，什麽賺錢養殖生產什麽，當然也有賠本的時候，那倒不一定是刮臺風起大潮時，而的的確確充滿更多市場供需晴雨表上不可預知的因素。半島的居民，依然喜食海帶絲兒，包括呀呀學語的後代，雖然方言土語中仍跑不了冒出海蠣子味兒。