清邁的早晨，從明黃開始。明黃的太陽，給大地穿上明黃的外衣。一個女人，全身明黃，手提一袋食物，站在路邊虔誠地候著。穿明黃色袈裟的僧人走過來，打著赤腳，背著籃子，單手立於胸前念佛。

婦女雙手遞上食物，脫掉鞋子，跪在托缽僧的腳前，低著頭，雙手立於胸前膜拜。僧人離她一米左右，伸出長胳膊在她的頭頂撫摩一下，念念有詞，為她祈福和加持。而後，僧人轉身離去，尋找下一個送食物的人。婦女站起來，開始一天的生活。

僧人代表著佛，至高無上，上求佛道，下化眾生，識心達本，受人尊敬。自己卻身無長物，吃飯靠眾生施舍，出家無家處處家，佛與苦難在一起。好像在提醒眾生，你不施舍，不持戒修行，終歸一無所有。

清邁的環境氣候，人種膚色和語言，粗粗感覺，像是中國某個南方的小城。時不時的有外國遊客走過和一座座輝煌的寺廟當前，才讓我想起這是在泰國清邁。

隨意哪個角落，一擡頭，就可見古色古香的寺廟，充滿異域風情。恢弘、精致、樸素、豪華。特別是歷史久遠的，佛堂金光閃閃，內壁字畫精美。昔日的殘垣斷壁，依然保留著，廢墟往往比新建築更動人。

泰國佛教源於印度，傳入二千多年，對泰國的風俗、文化教育、世界觀、政治經濟等影響深遠。佛教是泰國的國教，憲法里規定，國王必須是佛教的信奉者和擁護者。國家的繼承人，必須為佛教徒。上到皇室、各級政府官員，下至民間大眾皆鼎力擁護，百分之九十五的國民信仰佛教。全國有三萬多處寺院、十萬多座佛塔、三十二萬出家人。

泰國人信仰的是小乘佛教。早在釋迦牟尼時代，並沒有大小乘之分，後因說法對象不同，內容與境界也便有了不同。通常說來，只顧自己修行解脫，稱為小乘。自己解脫並度化眾生，稱為大乘。

有學者認為，真正的大乘精神很難普及。泰國的小乘，倒是比較靠譜，完善自我足矣！倘若每個人都能完善自我，世界自然就大同了。

小乘講實際，「時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」只要努力，有可能達到。木心說小乘佛教在西方知識階層有市場，也有此意。大乘太高尚，做不到，在學理上存在。那是宇宙角度看人類，精深高遠。小乘也有弊病，少超越性，多世俗化。

心有蓮花，步步佛陀，這就是一座座寺廟給我的感受。每個人的靈魂就是廟宇，自己是自己的僧人。生活就是佛歌，忍耐就是梵唱，度化自己也度化他人。

自若無佛心，何處覓真佛。

古城的房屋，擺設縱橫有致。塔佩門是中心點，從任何一端，任何一條小巷都能走進去。清邁的華人多，雖說沒有春節假期，但還是保留著年祭的習俗。我從一排排房子前經過，往里看，他們正在擺貢品，備香燭。

寂靜的街頭，耳邊傳來誦經聲。我走進去，找個地方坐下來，聽僧人梵唱。突然想起，這是清晨，寺廟里還沒有遊人，進出能無禁忌？幾個身著黃色袈裟的僧人，從大廳里神情肅穆地朝我走來。坐不住了，起身離去，不敢回頭望。只聽得後面，呼哧呼哧地聲音，餘光一掃，一條大狼狗。

平生最怕狗。當然失魂落魄，惶恐至極，卻沒有回頭，沒有跑，沒有出聲，堅持著走下去。漸漸地沒有聲息了，漸漸地出了大門，到了街上，往護城河邊走去。

這里曾是蘭納王朝的都城。曼格萊王時代，為防禦和抵抗緬甸軍隊入侵修建了一條護城河。七百年時光如流水，古老的護城河畔，還殘留著紅磚城墻。紅磚已是古董，可這些城墻，並沒有設圍欄進行特別保護，就這樣散在河邊。人們都知道，它屬於清邁，屬於這段歷史，屬於永恒的歲月。

河水清澈，行人稀少，使我能時時體悟到自己的形單影只，羈旅閑愁。這是我很喜歡的一種狀態和感受。我很清楚，離開這個地方回到熟悉的住地，當某一個時刻來臨，如牛一般反芻時，腦海里出現的就是這樣的狀態，這樣的感受。我會恍惚，會不知所以，然後再細細回想或者分辨。那是至好時刻，寬廣和深邃了自己的生命。也是我理解的，旅行的意義。