現在常聽到說中國文化只剩下一個吃，但中國世俗裏如此講究吃，無疑是看重俗世的生活質量吧？

我八五年第一次去香港，當下就喜歡，就是喜歡裏面世俗的自為與熱鬧強旺。

說到吃，世間上等的烹調，哪國的都有，而且還要變化得更好，中國的幾大菜系就更不用說了。

粵人不吃剩菜，令我這個北方長成的人大驚失色，北方誰舍得扔剩菜？從前北京有一種苦力常吃的飯食叫“折籮”，就是將所有的剩菜剩飯匯在一起煮食。

我老家的川菜，麻辣的一大功能就是遮壞，而且講究回鍋菜，剩菜回一次鍋，味道就深入一層。

中國對吃的講究，古代時是為祭祀，天和在天上的祖宗要聞到飄上來的味兒，才知道俗世搞了些什麼名堂，是否有誠意，所以供品要做出香味，味要分得出級別與種類，所謂“味道”。遠古的“燎祭”，其中就包括送味道上天。《詩經》、《禮記》裏這類鄭重描寫不在少數。

前些年文化熱時，用的一句“魂兮歸來”，在屈原的《楚辭·招魂》裏，是引出無數佳肴名稱與做法的開場白，屈子歷數人間烹調美味，誘亡魂歸來，高雅得不得了的經典，放松來讀，是食譜。

咱們現在到無論多麼現代化管理的餐廳，照例要送上菜單，這是古法，只不過我們這種“神”或“祖宗”要付鈔票。

商王湯時候有個廚師伊尹，因為烹調技術高，湯就讓他做了宰相，烹而優則仕。那裏煮飯的鍋，也就是鼎，是國家最高權力的象征，閩南話現在仍稱鍋為鼎。

極端的例子是烹調技術可以用於做人肉，《左傳》、《史記》都有記錄，《禮記》則說孔子的學生子路“醢矣”，“醢”讀如“海”，就是人肉醬。

轉回來說這供饌最後要由人來吃，世俗之人嘴越吃越刁，終於造就一門藝術。

香港的飯館裏大紅大綠大金大銀，語聲喧嘩，北人皆以為俗氣，其實你讀唐詩，正是這種世俗的熱鬧，鋪張而有元氣。

香港人好鮮衣美食，不避中西，亦不貪言中華文化，正是唐代式的健朗。