Comment

Comment by 堅持深博 on June 2, 2014 at 10:54am

遇上·北婆羅洲22·陳楨～看天空

那時節，我是一顆種籽
妳說，來，靠著我取暖
紮緊了根，風寒雨狂也無須心亂

妳的肩旁好堅實，我就一直挨著妳長大
老是吵著妳問：
天上的雲朵美不美，星光亮不亮

妳說，來，你站在我肩頭
我撐你上去，自己看分明

待我回頭往下看，天啊妳早已老邁卻一句也沒哀嘆
還是讓我緊緊粘著妳吧，一秒鐘也不願意和妳離散

（Mount Kinabalu - Cloud Forest by toonman blchin，www.facebook.com/toonman.blchin）

 

Comment by OVEPI on May 29, 2014 at 3:52pm

遇上·北婆羅洲22·回鄉

回鄉慶豐年的列車窗外

天藍得可以摘來當手機桌布

城裡買的新桌布我選的圖案是百合

想告訴爸爸媽媽我這一年過得很正派

錢賺不多，存著也夠回來買頭水牛

城裡那些男子說可以送我很多很多頭

我說，我爸就只能牽一頭

他一面耕田要一面安心的欣賞藍天

（2014年沙巴豐收節，攝影：劉富威，http://iconada.tv/profile/LiewFooWui）

Comment by 蔡鎮鴻 on May 28, 2014 at 4:00pm

https://www.facebook.com/notes/%E8%94%A1%E9%8E%AE%E9%B4%BB/%E6%B2%B...

Comment by OVEPI on May 28, 2014 at 12:09pm

遇上·北婆羅洲21·多少年

好土好地，多少載

不思雞鴨，不思菜

你埋地雷，她荷槍

餵養一頭叫主義的怪獸

牠走過那裡，那裡就剩下骷髏

老樹沒眼看，老廟沒眼看

躲進森林留個老命求平安

Comment by 陳老頭 on May 24, 2014 at 6:28pm

遇上·北婆羅洲20～陳明發博士：文化·旅遊·軟實力

十幾年前，背包包到中國遊走過一個月。在承德時參與一個導覽團，和團裡一位來自上海的男士“聊”了好一陣子。沒談三句，我就發現他有一種需要統御全局的強烈性格。

例如，他問你：“噢，你馬來西亞來的，馬來西亞人吃蘋果嗎？”我還沒來得及答他，他就緊接下去說：“我們上海現在的入口蘋果，越賣越貴了；上海人的嘴巴吃刁了，沒最好的都不吃！”初聽還以為他在批上海人奢侈，聽多了，才了解那是在炫呢！

後來，他問我：“你們馬來西亞人有沒有..........？” 我一概笑笑，不答；要答也趕不上他接下去作“我們上海可富了”的口頭報告。就算我有本事搶在他的話前答他，他也不會有興趣聽的。搞不好，還讓他酸一回。

有一位別的省份來的團員聽聞我來自馬來西亞，就插了一句：“那個香格里拉大酒店是你們馬來西亞人開的不是？”

上海大亨馬上就說了：“香格里拉？馬馬虎虎；我們上海更氣派的大酒店多的是...........!”

當時我在想，這“海派”果然夠氣派！後來讀書看戲，每回接觸到這詞，想到的就是這位老兄。

時光移轉，中國的改革開放又挺深了十幾年，我慢慢發現，現在的中國人不管是不是上海人，幾乎都那麼海派了。

回過頭來想，氣派等不等於影響力呢；讓人覺得可親、可信？

富起來後的中國，是不是在國際間贏得更多的友誼與尊敬？

中國曾是國際“萬眾歸心”的“天朝大國”，那是鄭和七下西洋的年代。

根據白垚先生在《縷雲起於綠草》一書對華南、南洋民間傳說的整理，以及根據這些材料寫成的歌劇史詩《漢麗寶》、《龍舟三十六拍》和《中國寡婦山》，說明了海外人們對那中華民族曾有的輝煌之肯定與懷念。

我想到四個字：源遠流長。

眼前的中國，已處處表現了其軍事、經濟的硬實力；有些人便開始在談 “中華軟實力”，說一個富而優雅的民族才可喜。

有趣的是，大家在談中華軟實力時，想的是“源遠”；難怪很多人都說，“根”在中國啊，來去來祭祖、朝聖吧。很多時候，大家所看見的，偏偏只是一個歷史遺跡、源頭的影子而已。

舉個例子，在寺廟旅遊區表演功夫者，究竟只是雜技演員，還是真正有修為、有道行的出家人？

文化既然講究“源遠流長”，不能不看海外的“流長”，那長流有多長？多有活力？

上溯而去，文化總始於某個源頭；追踪流向，卻會發現它也吸取了別的源流，成了一方獨具特色的新風格、新哲理。

這種融和，更能印證中華文化真正不死的、自然的影響力。裡頭有我們和世界的共通性、普世價值。

小說作者詩男所創作的《我的加雅街杜順公主》，不只是一段青春年少的浪漫；故事裡的異國戀、異族情更觸及了文化差異與互相接納、尊重的問題。

中國眼下與南海諸國起風波，這看在南海姑娘，也就是白垚先生研究中的明代渤泥國（今沙巴）杜順公主，或詩男創作的現代《我的加雅街杜順公主》眼裡，會是怎樣的一幅心靈景觀？

我曾在中國論壇說過：經濟只是幫中國再次站起來；但要贏得世界的認同、欣賞與敬重，還得靠文化。看中華文化在海外、在長流外，怎樣兼容並蓄，共榮共尊，是其中一條必走的路。

Comment by 陳老頭 on May 24, 2014 at 6:06pm

遇上·北婆羅洲19～豐收節·回味中國寡婦山的傳說

鄭和七下西洋據聞負有秘密使命：追索逃難到南洋的明朝第二任皇帝建文帝朱允文。

後代不少人取材這個萬里尋人的壯觀行動，創作了有趣的故事，並拍成了影視作品。

其中，白垚（劉戈）在《縷雲起於綠草》一書中，對華南、民間的有關傳說與歌謠做了一番很嚴謹的整理，而結論說朱允文落腳沙巴（古渤泥）的杜順國。

白垚並提到，沙巴中國寡婦山（神山）所說的寡婦，是朱允文在渤泥所娶的愛妻杜順公主。

沿著這個思路，後來的創作者何妨深入發展，豐富其枝葉、細節與質地？

學歷史出身的白垚後來把他的研究，創作成《中國寡婦山》史詩式歌劇。

誰若願意繼續研究、發展這個神山故事，有許多深化、延伸與再造的工作可做。

例如，我想到的是，潛伏在鄭和艦隊中的錦衣衛集團，伺機在朱允文一出現時就動手把他殺了。

推翻朱允文的四叔永樂帝朱隸深悉，朱允文對鄭和有救命之恩，鄭和對這前皇帝絕對是恭恭敬敬的，在心理上無法做出違叛倫理的事。是故，另有秘命給錦衣衛集團。

而這錦衣衛集團的身份又不能給鄭和知曉，唯有混在他的部隊裡當貼身侍衛。

當然，聰穎過人的鄭和也知道此事，又不便拆穿皇帝的安排。所以有很多的勾心鬥角、明爭暗鬥的細節。

我最有興趣的是，若對朱隸有特殊感情的錦衣衛頭頭，在渤泥杜順族的豐收節慶典上會有何心路歷程？

Comment by 陳老頭 on May 20, 2014 at 8:43pm

遇上·北婆羅洲18～白垚·朱允文·杜順公主
有關明朝的第二任皇帝建文帝朱允文，因為四叔燕王（後來的永樂帝）朱隸篡位，而在南京城破宮焚後落難古渤泥（今沙巴），邂逅杜順國公主二娃的民間傳言，完整呈獻於馬來西亞中文現代詩第一人白垚（劉戈）的《縷雲起於綠草》一大書中，特別是歌劇文本《史詩三部》中的第二部《龍舟三十六拍》，以及第三部《中國寡婦山》。（詳見該書384頁至484，2007年，馬來西亞大夢書房出版）

另有《史詩的變奏》詩作二首，各題《在浩瀚的天地之間》和《我是最美麗的傳說》，其前言道～～

《史詩的變奏》

原詩為歌劇《中國寡婦山》的序曲和中場間奏曲。劇情以古代渤泥（今沙巴）的民間傳說為經緯，傳說古渤泥杜順人的先祖，元滅宋，避元入海，在渤泥的神山腳下建國，與當地人結合，數代經營，至公元十五世紀初葉，明朝永樂年間，物阜民豐，健朗融和，已成海上桃花源，人稱“海上江南”。

《在浩瀚的天地之間》，寫男主角明朝落難君主建文帝，輾轉流亡，出海入古渤泥，邂逅杜順國公主二娃，定居杜順國的心路歷程。《我是最美麗的傳說》，寫女主角杜順國公主二娃，花嫁前後的少女情懷。原詩為獨白，變奏後，宣敘調與詠嘆調並用。

Comment by Momogun 詩男 on May 17, 2014 at 6:12pm

遇上·北婆羅洲 17～北婆羅洲蒸汽火車

懷念英國人年代的北婆羅洲風情？

乘坐一趟復古的北婆羅洲蒸汽火車。很多老一代的沙巴人最津津樂道的，就是當年乘坐火車從京那律、巴吧、保佛、丹南等小地方，到亞庇“走街”的回憶。

當年走的，當然也就是今天的加雅老街；我的杜順公主的加雅老街。

這列車五格車廂，設有瞭望台、洗手間、酒吧、殖民地風格的座席。坐滿可坐下180名乘客。

沿途除了可以欣賞沙巴的田園風光，若是遇上一些上了年紀的本地人，當然有很故事聽。可是，故事是聽不到了，因為這只是給遊客坐的玩意兒。

現在的列車服務，純粹是旅遊節目。每週三、週六，早上十點開動，從亞庇的丹容亞路（Tanjung Aru）火車站出發到巴吧（Papar），回程十二點半開車，約一個小時回到丹容亞路，整個旅程約三個半個小時。

車費含餐飲，成人馬幣250令吉，三歲至十二歲的兒童150令吉。

英國人在1880年間此鐵路，是為了方便運送勞工到內地如丹南等處開墾種植與牧養牛羊雞鴨，然後把農作物與禽畜運到亞庇；很多農作物都直接到Jesselton Point 的碼頭上船運往海外。

現代很多沙巴城市人還是很懷念丹南鄉下開放飼養的肥雞。以前從丹南開到亞庇的火車廂裡，肯定看得見很多這些肥雞。

（攝影：劉富威，http://iconada.tv/profile/LiewFooWui）

Comment by Momogun 詩男 on May 17, 2014 at 5:55pm

遇上·北婆羅洲 16～保佛嘉樂瑪河濕地森林

到北婆羅洲沙巴亞庇自由行？除了亞庇市區的Likas盆地濕地公園（上圖）外，保佛嘉樂瑪河濕地森林（下圖）可能是最接近亞庇的野外濕地自然遺產了。從亞庇到保佛鎮大約是兩個小時車程，沿途可看見海岸線、河流、稻田和農家。

（攝影：劉富威，http://iconada.tv/profile/LiewFooWui）

Comment by Momogun 詩男 on May 17, 2014 at 5:43pm

遇上·北婆羅洲 15 ～艾京森鐘塔

我們以前不叫沙巴，而是叫北婆羅洲；首府這裡也不叫哥打京那巴魯，各民族都叫她亞庇，Api-Api，也就是土語的“火”的意思。

據說跟當年在海岸線外，捕魚人家看見的燈火有關，另一說法是，對面島曾發生大火。這名字多活、多火。

洋人來了，說他們發現了亞庇，所以要改名哲斯頓（Jesselton）；馬來政府來了，就改叫哥打京那巴魯，他們不知道，哥打，是城的意思；京那巴魯，就是支那巴魯，中國寡婦的意思～～～。

好吧，少囉唆，還是說洋人來了的事；哲斯頓的第一任縣長是法蘭西斯喬治艾京生（Francis George Atkinson)，他在1901年正月上任。

(攝影：http://iconada.tv/profile/LiewFooWui)

英俊倜儻的他在北婆羅洲洋人圈子裡，是挺受歡迎的，大家叫他“西海岸的小艾”（West Coast Atky）。可惜，他不長命啊，只做了不到兩年的縣長，就在1902年12月初染上瘧疾，28歲客死異鄉。

最傷心的是他的母親瑪麗埃迪特女士，決定在亞庇最主要的高地巴萊士山（Brace Hill)上，建立一座鐘樓紀念他。塔邊一條上下山地的路也以他為名。

今天，當然已經不是洋人當家了，山，就改叫升旗山（Signal Hill）；路，叫王宮路。鐘塔在1905年啟用，從建成到1956年，它一直都是進入亞庇港口的船只辨識方向的導航標誌。

直到今天，它的鐘聲還是每隔一個小時就響起一次。在手錶、鐘錶不很普及的年代，它把作息時間、趕火車趕船、接火車接船的時間，告訴整個亞庇市區的人。

說也奇怪，在二戰時的空襲中，整個亞庇被夷平了，只剩下三棟建築。最古老的，就是這座艾京森鐘塔。

• ‹ Previous
• 1
• …
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• Next ›
• Page