朋友說，來新十多二十年後能幡然醒悟愛上榴梿，實在太好了，仿佛終於拿到一張“生活永久簽證”，可以自詡為南洋人了。

　　星期五，TT打來電話，召集我們星期天傍晚6點到馬里士他路吃榴梿。說已在阿玲那邊預訂七個榴梿，但不保證一定能吃到，因為“等候名單很長”。

　　6點？就是晚餐了。雖然我已會吃榴梿，以榴梿作正餐倒還是首次。

　　果然在阿玲的攤位，“損友”五人只嘗到四只風味絕佳的“牛油”：乾包果肉苦甜，回甘醇香，最後那個香氣馥郁如酒。賣了30年榴梿的阿玲，把她認為不夠好的榴梿都斷然棄之。

（Feature Photo：Durian anyone? By Douglas Brill ）

　　
       意猶未盡，轉移陣地再吃。幾步之外這攤名為“空軍”，因堅持賣極品榴梿剛得亞太品牌大獎。攤邊燈火通明，排開近10張桌子，夥計還在不斷翻下桌面，這景象恐怕南洋獨有——親朋好友圍桌不為吃飯喝茶，桌上主角只有榴梿。

　　五女又分食個大肉厚的“貓山王”兩只，飽腹不在話下。隔壁的“亞順”，榴梿筐裏插著“黃肉苦甜，扁種子，包好肉”的牌子，無本事再吃，精神卻提起來了，和攤主聊天，說是“每天可賣兩三百粒，六點開檔，九點就賣光”。

　　到獅城20年，吃榴梿只是近年的事。雖然聽說只要嘗試幾口，度過最初的“適應期”，便很容易為榴梿著迷，之前十八九年，味覺經歷慢慢本地化的過程，與南洋人引為驕傲的熱帶果王卻是無緣。聞其味必躲得遠遠，走過榴梿攤碰到小販兜售，總一句“對不起，我不會吃榴梿”後疾步走開。友人盛情下勉強嘗過，捏著鼻子囫圇而吞。直到一年前HL招待中國學者，陪吃了螃蟹後移步近實龍崗體育場一榴梿攤，兩只“金鳳”上桌，果殼打開，第一次好奇怎麼這黃黃果肉並無臭味？抓起一囊，入口甘香，好味呀！神奇的跨越瞬間完成。

　　同事聽聞我終對榴梿開竅，包車組織榴梿團北上，在新山榴梿大巴剎見識了名稱千奇百怪的馬國榴梿：D24、紅蝦、葫蘆、趙傳、意難忘……“小紅”不算風騷，還有喚作“林鳳嬌”的呢。一口氣品嘗了五六種，大快朵頤。

　　榴梿確是讓人愛恨極端的水果。“榴梿出，紗籠脫”，有人愛它滑似奶脂，齒頰留香，嗜之如命；有人嫌它臭如貓屎，不堪入鼻，繞道而行。當年孫中山“惡之”，其紅顏知己陳粹芬“喜之”。郁達夫的形容是：“有如臭乳酪與洋蔥混合的臭氣，又有類似松節油的香味，真是又臭又香又好吃”。苦甜，臭香，怎樣的水土孕育如此奇異的果實，將沖突的兩極融於一體？記得有一年影星陳沖來此，記者問她對新加坡的印象，她答得感性：整個島國的空氣裏彌漫著一股有點腐爛的香蕉的味道。想一想，南洋水果不都有似臭實香、大香若臭的芬芳？香蕉、芒果、木瓜、黃梨、菠蘿蜜……滿身硬刺的榴梿，只不過特立獨行，異香更濃烈而已。

　　讀到馬國美食博客林金城的《榴梿送飯》，寫他幼時一家大小席地食榴梿，穿唐衫孖仔裝的外婆蹲坐不便，總以高姿態坐在圈外參與，遇到對味的便以東莞鄉音嚷說要留些送飯。他那時無法想象甜食的榴梿與白飯配搭是多噁心的吃法，而外婆一邊吃得津津有味，一邊不忘探尋他驚疑的目光，喚他“過嚟吃啦，幾好吃架！”他外公以賣榴梿為生，外婆則嗜吃榴梿出名，有次為了把整攤榴梿吃光，竟被外祖父一氣之下扔出門外………“有人說，早年南來的華人都迷信榴梿有股魔力，一旦吃了便流連忘返，落籍南洋，不願歸去！如此推想，當年外婆不僅著魔成癡，甚至還扮演公然惑眾、推銷南洋的角色呢！”

　　飲食習性，實為一代人的故事。“一只榴梿三只雞”，榴梿性溫滋補。物質匱乏的年代，南洋老祖母似乎都愛死榴梿也偏好榴梿送飯。而能欣賞“榴梿配飯”的，才是最高段數的榴梿迷？從網友對林文的回應中，我抄下“榴梿送飯”的三種食譜：馬來人的，早期華人的，峇峇娘惹的，口味和做法有微妙差異。

　　如林金城說“歷史虛虛實實，榴梿可具象可抽象”。馬國詩人吳岸有著名的《榴梿賦》：“在潔白的子宮裏／孕育著稀世的醇膏／披著盔甲／戴上自由女神的桂冠／伴著八月驟雨的節奏／悠然降臨人間”。對“榴梿是鄭和大便”的說法，王潤華教授一定很憤怒，在他眼中榴梿是一道“後殖民風景”，他在《榴梿滋味》一書中，將“吃榴梿的神話”作為一種“後殖民文學的文本”來分析。

　　在南洋，榴梿的種種皆成新聞。近年焦點與中國崛起及全球化有關：馬國榴梿大量出口中國大陸及香港，新馬人反而要吃貴價榴梿了。

　　唉，說不盡的榴梿！無論如何，下月初要去柔佛的榴梿園吃一趟榴梿，因為組織者YM的話太誘惑：直接到園裏吃，可嘗到有機種植的榴梿；剛掉下的新鮮榴梿，和運到本地的有很大不同。榴梿最好一落地馬上吃，很“粘喉”，不能馬上也要在掉下後六小時內吃！

　　和我一樣最近才迷上榴梿的朋友說，來新十多二十年後能幡然醒悟愛上榴梿，實在太好了，仿佛終於拿到一張“生活永久簽證”，可以自詡為南洋人了。