“吃了嗎”是“您吃過飯了嗎”的縮語，一句國人使用頻率最高的口頭禪，堪稱“國問”。雖則三個字，卻意味無窮，千言萬語也難解讀得明白。

記得二十世紀60年代，我在學校教書，一位與我要好的同仁名李老師者，見面無論說什麽事，打招呼的那句話永遠是“吃了嗎”。不獨李老師，似乎人人如此，“吃了嗎”是國人那年頭的口頭禪，沒什麽好奇怪的。李老師的可笑之處在於習慣成自然，常掛在嘴邊，不分場合地亂用，以致鬧了許多笑話。

大約是1961年夏季，酷暑難當，夜半時分大家不約而同地在院子裏納涼。校座姍姍來遲，李老兄迎上前來寒暄以套近乎，見面就問“吃了嗎”。其間正值1958年大躍進後的短缺經濟時代，兩飯尚且難保，誰還敢夜半加餐？這不是太奢侈了麽！校座愕然良久，不知如何回他的話。眾人暗自竊笑。單位傳言，老兄如廁同教研組長王某相遇，老兄蹲在茅坑裏同王某寒暄，開場白還是那句現成話“吃了嗎”，王某哭笑不得，回敬道：“新鮮的黃金飯留給你吃吧！”“黃金飯”者臭屎也。老兄木納，一瞬間誤以為“黃金飯”是黃涔涔的苞米幹飯，哪年代單位食堂的保留節目，連說“豈能獨食之，不妥不妥”。此一傳聞不排除有虛構的成分，但老兄是個吃貨卻是眾所公認，他是學生物的，那年頭凡是四條腿的能抓來的盡量抓來，然後在溪邊解剖洗凈，留下有用的部分烹而食之，一個明顯的好處是他老兄在災害年代仍然膘肥肉滿，紅光滿面，一直保持重量級的水準，讓眾多的“高粱桿”、“肋巴條”之級別的人羨慕不已。

李老兄視吃飯為人生頭等大事並不為錯，馬斯洛的“需要層次理論”也將衣食列為生存第一需要，飯飽生余事，肚兒圓了才會關註安全、友誼、愛情、成功等，何況我巍巍大中華本來就是以好吃而舉世聞名的國度，連神聖的國學也每每提及。例如：老子說“五味令人口爽”。孔子在《論語》中有40多次講到食（吃），他老人家還提倡“食不厭精，膾不厭細”。孟子說“口之於味有同嗜也”，還在自己的著述中引用過告子的話“飲食男女，人之大欲存焉”，最經典的論述是“食色性也”。性命攸關，“性也”其實是“命也”，食物存命，生命無虞後才有雅興表演床上遊戲。

“吃”的問題關乎性命，所以國人格外用心思，如孫中山先生所言:“我中國近代文明進化,事事皆落人之後,惟飲食一道之進步,至今尚為文明各國所不及。”（《建國方略》）林語堂先生在《中國人》一書中這樣說到中國人的飲食：“如果世間果有其事對吾們中國人而言是至關重要的，那其既非宗教，亦非學術，而是食物。……中國人領受食物像領受性、女人和生活一樣。”東南亞地區流行這樣一句話：“住英國房子，坐德國車子，穿法國衣服，娶日本太太，吃中國飯菜。”舊時代的官吏說出心裏話：“千裏來做官，為的是吃和穿。”吃飯有多重要？民以食為天。三百六十行，億兆同胞，“悠悠萬事,惟此為大”。所以溫飽問題乃歷朝歷代政權第一要務，所以歷代的革命皆因百姓們“食不果腹”而舉事於壟畝，肚子充實誰會幹那掉腦袋的事情呢！統治中國人的第一要義就是讓他們吃飽飯。歷史上稱譽的太平盛世，例如“貞觀之治”、“開元盛世”、“康乾盛世”等等，其實很簡單，就是百姓們能混個肚兒圓。老外摸透了國人的本性，他們知道與中國人溝通必須在飯桌上。美國波音飛機公司有一條規定，一律不設宴接待客戶，但對中國客戶惟一例外，由此可見中國人“愛吃”的名聲已飄洋過海了。誠然如此，飲食確實構成中國老百姓生活中的最大樂趣，對於中國人而言，口福就是幸福的主體，所以媒體說“舌尖上的中國”，原來中國在舌尖上，而不是在地球上，真是醍醐灌頂、匪夷所思！

西方人通過工業革命、科學發明進入世界文明核心，領導世界新潮流；國人則會舌尖上跳舞，通過興奮肚子讓世界矚目。西方人不得不服，他們在博大精深的中華飲食文化面前自慚形穢。雖然西方也有廚藝,但對“吃”的熱衷那能與我國人相比況！

國人這麽重視吃，與我們的對人生要義的思考有關。學者普遍認為中國人缺少宗教信仰和宗教情懷，缺少對永恒與絕對的思索，缺少對人生終極價值的追問，缺少對神、對天地萬物的敬畏之情。儒教、道教、佛教、天主教之類，我們樣樣都信奉，也樣樣難篤定。剛剛拜罷釋迦牟尼，折身又進道觀給玉皇大帝燒香磕頭，這類的模糊事司空見慣。並非國人全無信仰，只是我們的信仰很現實，只修今生不問來世，要抓住看得見摸得著的東西。我們覺著人生苦短，命運無常，能吃就吃點，能喝就喝點，吃好喝好才是硬道理，及時行樂乃上上之策！所以國人罵兒女最常用的一句話就是“你個記吃不記打的東西！”也就是說我們的下一代是有信仰的，他們的信仰就是一個“吃”字，信奉的是“吃教”——“吃的宗教”。所以我們的孩子們嘴很饞，只要能搞來吃的，對皮肉之苦滿不在乎。雖然道學家們鼓吹“餓死事小，失節事大”，但一般人還是相信“饑餓乃王法之首”，孩子不聽話便恐嚇“餓你三天”，沒有不折服的，此法屢試不爽。

國人雖然不大關心探索大自然的研究課題，但善於安排名目繁多的吃的主題：正月十五吃元宵，二月二吃豆子，清明節吃雞蛋，端午節吃粽子，夏至吃面，八月十五吃月餅，冬至吃餃子，臘八日吃臘八粥，春節更是吃的博覽會，除夕的年夜飯堪稱饕餮盛宴；

國人雖然拙於機械制造，但吃的理論和實踐方面可以拿諾貝爾獎。我們發明了炒、爆、溜、燒、燜、煨、燴、鹵、煎、溻、貼、炸、烹、煮、氽、燉、煲、蒸、烤、腌、熏、風幹、涼拌、淋、扒、涮等五花八門的烹飪方式，創造了魯、川、粵、閩、蘇、浙、湘、徽等八大菜系，形成了幾十個風味系列，菜系名目數以萬計；

國人雖然不善於合成科技新材料，但發現食材的能力為西方人望塵莫及。除了兩個翅膀的飛機、四條腿的板凳，中國人什麽東西都吃也敢吃。諸如雞鴨魚肉、生猛海鮮、猴頭燕窩、海參鮑魚、熊掌魚翅、象巴鹿鞭、鼠牛虎兔、龍蛇馬羊、猴雞狗豬、狼蟲虎豹、魚鱉蝦蟹……統統逃不出我們的胃口；

國人雖然弄不清楚每種食材、每道菜肴具體的營養成分，以及含有何種有益於人體的微量元素，但在飲食的技術、藝術層面方面弄得十分精透。中國人的飲食有“美食”、“美味”、“美酒佳肴”之謂也！“色、香、味、型”俱佳方才達標。什麽是一道好菜？必須是色澤鮮艷、聞起來香、吃起來可口、看上去漂亮，視覺、味覺、嗅覺統統愉悅，大快朵頤。追求完美，還要配以精美的器皿、古樸典雅的桌椅、考究的陳設、優美的環境，還要有好日子、好朋友、好心情。國人還喜歡琢磨菜名，盡量藝術化，如：宮爆肉丁、魚香肉絲、麻婆豆腐、夫妻肺片、古老肉、梅菜扣肉、素什錦、糖醋裏脊、豆瓣魚、白斬雞、地三鮮、拔絲菠蘿、螞蟻上樹、獅子頭、地三鮮、燈影牛肉……就像在玩味雋永生動的詞牌，或雅致，或俗俚，或溫柔，或氣派。令人叫絕的是“用菜做詩”：有位廚師精通詩詞，用詩做了四道菜：第一道是兩個純蛋黃，幾根青菜絲；第二道菜是把熟雞蛋切成小塊，排成一字形，下面鋪了一張青菜葉子；第三道菜式清炒蛋白一撮；第四道菜是一碗清湯，上面漂著四只蛋殼。這四道菜對應的是杜甫的《絕句》：“兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天，窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬裏船。”——瞧瞧，唐詩進入廚房，你看牛不牛！

總之，在中國人看來，“吃”非小事，必須令人賞心悅目、心曠神怡，絕對是一種精神層面的“審美活動”。什麽是美？“羊大”就是美，多麽實在、多麽實惠啊！所以，美在廚房，美在餐桌。美是藝術，所以做飯曰“廚藝”，好廚工曰“烹飪大師”。《莊子》裏記載了一個《庖丁解牛》的故事，文曰：“庖丁為文惠君解牛，手之所觸，肩之所倚，足之所履，膝之所踦，砉然響然，奏刀騞然，莫不中音。合於《桑林》之舞，乃中《經首》之會。”庖丁的技藝“可以保身，可以全生，可以養親，可以盡年”。庖丁的解牛達到了物我兩忘的大自由、大自在，到了出神入化的境界，進入了“藝道”的高層次，說庖丁是個“宰牛的”簡直是對“道”的褻瀆，在老莊看來，庖丁應當等同於西人的“美學大師”。