也門共和國位於阿拉伯半島南端，北與沙特接壤，南瀕阿拉伯海、亞丁灣，東鄰阿曼，西靠紅海，面積55.5萬平方公裏。全境以山地高原為主，多沙漠和半沙漠。人口2310萬(2008年)，絕大多數為阿拉伯人。境內部落眾多，酋長集政治、經濟、文化、司法權力於一身，部落內嚴格地按照伊斯蘭教規和部落中相沿成俗的慣例辦事。其中，也門全國勢力最強、知名度最高的大部落首推哈希德部落。
我在也門工作期間，到過也門大部分地區，參觀訪問過許多部落，並經常到部落酋長家做客，有時就住在他們家中。這使我有機會接觸到也門部落各階層人士，了解到至今仍流行於也門部落中的一些風俗習慣。

也門是一個農業國家，在漫長的演變過程中，廣大農村地區出現過大大小小數千個部落。這些部落的形成過程雖不盡相同，但歷史都很悠久。在伊瑪姆統治時期，部落是當時社會制度的基礎和支柱，對也門的政治、經濟和社會生活起過巨大作用。隨著歷史的演變、生產的發展和社會的變革，這些部落已經或正在發生巨大變化。社會變革的巨大洪流盡管在不斷地沖擊著農村地區，但很多部落仍然嚴格地按照伊斯蘭教規和部落中相沿成俗的慣例辦事。

也門全國勢力最強、知名度最高的大部落首推哈希德。在歷史上，哈希德部落與巴基爾部落同宗同族。據史料記載，在三千年前左右，也門大地上出現了一個強悍的大部落，名為薩巴部落，是由許多小部落統一而成的大部落。當時薩巴部落是整個阿拉伯地區有名的大部落之一。後來，薩巴部落推翻了麥因王朝的統治，建立了薩巴王朝。薩巴王朝被赫姆葉爾王朝取代後，雖然不覆存在，但薩巴部落依然存在。根據史書記載，從薩巴部落大酋長卡哈蘭算起，該部落第十二代大酋長為朱沙姆，他有兩個兒子，一個叫巴基爾，一個叫哈希德。公元9世紀，朱沙姆死前將薩巴部落分給了兩個兒子，從此形成了巴基爾和哈希德兩大部落。

哈希德部落集中於薩那、哈賈、薩達三省，人口逾百萬，首府設在哈米爾。該部落由五十多個中小部落組成，原來劃分為四大部分，即蘇萊莫、哈裏菲、歐賽莫和依茲裏。後來，其下轄的大部落由四個演變成七個。部落中的成員幾乎都信奉伊斯蘭教。按教派劃分，它屬於伊斯蘭教什葉派中的宰德派。由於嚴格的部落俗規發揮了巨大作用，哈希德部落組織嚴密，形成一個政治、經濟、軍事、宗教四位一體的實體，擁有自己的武裝力量，必要時可動員十萬人以上的武裝力量。這樣，哈希德部落才能保持久盛不衰的局面，並在國家事務中起著舉足輕重的作用。它是也門公認的首屈一指的大部落，有“超級部落”之稱。哈希德部落的首領是阿卜杜拉·本·侯賽因·艾哈邁爾大酋長。艾哈邁爾家族作為哈希德部落的世襲首領已經延續了三百多年。進入20世紀以來，艾哈邁爾家族積極參與也門許多重大政治事件，其地位和重要性更加突出。第一次世界大戰期間，阿卜杜拉·本·侯賽因的祖父納賽爾和其父侯賽因參加了反對土耳其奧斯曼帝國的鬥爭。之後，他們又長期堅持反對葉海亞國王的鬥爭。納賽爾被迫逃往沙特，侯賽因與其長子哈米德繼續從事反對也門王室政權的鬥爭。1960年，侯賽因與其長子哈米德被艾哈邁德國王殺害後，阿卜杜拉繼任哈希德部落大酋長。1962年也門爆發推翻王室政權的革命後，哈希德部落一直站在共和一邊，反對王室覆辟。1967年底，阿卜杜拉·本·侯賽因·艾哈邁爾大酋長親率六千多名哈希德部落兵，參加了保衛薩那的“七十天戰鬥”。他多次出任也門議長，是我的一位好朋友。我在也門工作期間，與他交往密切。

我們曾應阿卜杜拉·本·侯賽因·艾哈邁爾大酋長之邀，到哈希德部落參觀訪問長達一周之久，周遊了該部落的很多地方。這次哈希德部落之行給我留下了深刻印象。

我們乘汽車離開薩那不久，便開始進入哈希德部落。我們始而穿過一片平原，繼而又穿過一道山岡，然後，進入了一片開闊地。這時，我看到路邊有幾個農民，便停下來打聽地名和部落名。那幾個農民異口同聲地說：“你們仍然在哈希德部落內!”我們乘車走了一天，於傍晚時分停在一個比較大的村落中。出面接待我們的仍是哈希德大部落中一個中等部落酋長。這位酋長向我們介紹了有關哈希德部落的不少情況。

哈希德部落是也門迄今組織結構最嚴密、最完整地保留著古代風俗習慣的一個大部落。在這個部落王國裏，各級首領是各級酋長。酋長一般采用世襲制，在特殊情況下，也可以通過召開部落代表大會的辦法選舉或改選酋長。酋長當選後，其子便可享有繼承權。酋長集政治、軍事、財政、經濟、司法等大權於一身，是部落中的絕對權威。在遠古歷史上，詩人曾是部落中地位僅次於酋長的人物。詩人享有特權，受人尊敬，地位顯赫。每當舉行部落集會時，大會組織者根據酋長的命令，必請詩人們光臨誦詩。有的詩人背誦與集會內容有關的名詩，而大部分詩人則即席作詩。他們都能按照酋長的授意，用詩歌闡述集會的主旨思想。特別在一部落對另一部落宣戰的誓師大會上，詩人的作用就更為突出。他們用富有煽動性的詩句燃起部落兵心中的怒火，激勵他們奮不顧身地參加征戰。在這種時候，詩人們總是形影不離地跟著酋長南征北戰，一方面進行戰地鼓動工作，另一方面也寫下很多記載戰鬥背景的詩篇。詩人們往往是酋長的謀士、座上客和代言人。

部落之間有一條明確的分界線。對每個部落民來說，部落領土和尊嚴都是神聖不可侵犯的，維護自己部落的統一和榮譽是每個部落成員的神聖職責。假如有人幹了有損於本部落聲譽的壞事，他所在的小部落就會被株連而受到懲罰。我聽說，有一次，某個部落窩藏了殺人兇手拒不交出，大酋長就讓一批食客到這個小部落大吃大喝，一連數日，搞得家家戶戶雞犬不寧。這個小部落招架不住時，只好把兇手交出，大酋長才下令把那些食客撤走。部落之間或部落民之間如要和解，就必須找調解人從中斡旋。如果和解的條件已經談妥，就由肇事者賠償一定數額的贖金或實物。一般情況下，由調解人主持和解儀式，爭執雙方都派代表參加。在和解儀式上，要宰一頭牛，用牛血洗刷掉爭執雙方的仇恨。這就是我們平時所說的“化幹戈為玉帛”。

有些部落處於高山或沙漠地區，自然條件非常惡劣，面臨著嚴重缺水的問題。那裏的人不用說洗澡困難，就連用於飲用的水也少得可憐。有一天，我們在山區行車，由於山路崎嶇不平，汽車顛簸得太厲害，把備用的水桶顛破，一桶水全部流光。山勢異常陡峻，向上攀登難度很大，汽車每小時只能行駛幾公裏。每前進一段，汽車的水箱便“開鍋”一次。在找不到冷水幫助降溫的情況下，我們只好停下來，等水箱的溫度降低一些再繼續前進。一連幾小時的艱難攀登，把我們搞得疲憊不堪，一個個口幹舌燥，望著那只空水桶想，能有點兒水喝就好了!後來，終於找到一個人畜共用的蓄水池。我們顧不得講究衛生，三步並作兩步地奔到池邊，痛飲一番，總算解決了缺水問題。與我們同行的也門朋友說，有些地方缺水現象更為嚴重。有的部落裏，嬰兒出生後6個月內不給水喝，只準吮吸母親的乳汁或喝一點兒用咖啡豆殼煮成的飲料，目的是讓孩子一出生就養成耐渴的習慣。因此，那些部落的人有時兩三天喝不到水，還能從事各種活動。

我每到一處，總註意觀察他們的服飾。奇特的是，部落中的男性穿裙，女性穿褲。在氣候比較涼爽的地區或高山地區，男人下身只穿一條裙子，上身都穿著較厚的民族服裝或夾克、毛衣和厚西裝上衣，腰間系一條佩帶，插一把腰刀，頭紮纏頭，稱為“阿瑪邁”。男人的裙子有多種顏色，一般說來，年齡大的穿白色或素色的居多，而年輕人和少年兒童則喜歡穿顏色鮮艷的。小孩子穿的裙子還帶有各種花紋圖案，十分引人註目。在氣候炎熱的南部沿海地區，男人下身系一條沙龍，當地人稱之為“服托”，上身穿一件短袖衫，有的幹脆赤膊。不管在任何地區，每個男子都有一至數件阿拉伯大袍。這種大袍既寬大又簡便，穿起來非常舒服。

在一部分高山和沙漠地區的部落裏，男人們慣於在身上塗一層叫“尼拉”的藍花汁，遍身是藍色。它既可起到禦寒的作用，又可做進行自衛的保護色。歷史上，部落之間互相討伐和兼並的戰爭疊起，一旦戰禍降臨，很多人身受其害，只好流離失所，逃進深山。他們身上的藍花汁與山巖的顏色相近，作為保護色，便於隱蔽，有助於逃脫來犯部落兵的搜捕。

也門部落具有好客的傳統，我們在哈希德部落參觀訪問期間，處處受到了熱情歡迎和盛情款待。有好多次我們下榻在哈希德部落的村鎮，當地酋長就把部落民集合起來，組織夾道歡迎。他們打著手鼓，吹著喇叭，舉著腰刀唱歌跳舞。當歡迎儀式達到高潮時，他們就朝天鳴槍。一時槍聲大作，歡呼聲震天，人群沸騰，整個場面熱鬧非凡。然後，主人將我們引到寬敞的大廳。我們是入鄉隨俗，按部落的風俗，進廳前先要脫鞋。進入鋪有地毯的大廳後，賓主盤腿席地而坐。寒暄過後，主人再次對我們表示歡迎，請我們品嘗各種小點心和糖果。大廳中間一般都放著又長又高的水煙壺，也門人稱之為“馬達阿”，在座的人輪流抽吸。他們熱情地請我試一試。在主人的盛情之下，我接過了水煙壺吸管。煙壺管長達10米，吸管頭用木頭制成，煙壺內放著煙葉、木炭和檀香，與一個小水壺相連，吸起來咕咕作響，有一股香味。由於大家不停地抽吸，大廳內充滿濃烈的煙味和檀香味。

哈希德部落各地酋長都把我們視為貴賓，盛情款待。每到一地，部落酋長便會下令殺牛宰羊，大擺宴席。他們說，部落中最有名的是烤全羊，而其中最珍貴的部分是羊頭。他們總是把羊頭敬獻給主賓。大塊大塊的清燉牛肉和檸檬燉雞也是部落的名菜。此外，還有羊油炒米飯、阿拉伯大餅、洋蔥拌辣椒、生菜、蘿卜、黃瓜、西紅柿、水果等各種食品，非常豐盛。所有招待用品幾乎一次性上完，擺在大廳中央的地毯上。我們學著主人的樣子，席地而坐。用餐時，既無刀叉，又無筷子，全用右手手指撕肉取食，用右手的大拇指、食指和中指三指並在一起抓米飯，謂之“抓飯”。飯後用香皂和清水洗手，主人把大廳中的食物撤掉。然後我們再次進入大廳席地而坐，主人捧上奶茶、姜湯或紅茶、咖啡。他們說，這些飲料有助於消化。伊斯蘭教把酒類視為禁物，虔誠的穆斯林從不飲酒。在他們看來，飲酒即為犯禁，必須判罪。在外交場合如需祝酒時，則以橘子水、可口可樂或礦泉水之類飲料代替。

在哈希德部落酋長家中做客時，他們問我喜歡哪一種飲料，我總喜歡喝點也門咖啡。這種咖啡醇香味濃，被稱之為“阿拉伯比克咖啡”，也就是阿拉伯咖啡，又叫小果咖啡。據史料記載，咖啡原產地為埃塞俄比亞，15世紀傳入也門，1658年由也門傳入錫蘭，即現在的斯裏蘭卡，1696年傳到印度尼西亞，1715年傳到海地，1727年才傳到巴西。現在巴西雖被譽為“咖啡之國”，但其咖啡質量遠遠不及也門咖啡。20世紀70年代，也門領導人將一袋也門咖啡送給鄧小平，鄧小平品嘗後讚不絕口。在哈希德部落逗留期間，我曾參觀過咖啡樹。這是一種常年青植物，樹身不高，長到5—10年時產量最高，結果期一般為30年左右。也門人把咖啡加工成咖啡粉和咖啡殼，並非常喜歡煮咖啡殼喝。他們把咖啡殼放在開水裏煮成粉紅色後放上糖，喝起來別有風味。

我在也門多次應邀出席也門朋友舉辦的咖特聚會，其中有幾次聚會給我留下的印象很深。記得有一次，我們應邀去哈希德部落進行參觀訪問。到達哈賈時，好客的主人殺牛宰羊，請我們吃了一頓豐盛的午餐。午餐過後，主人請我們進入專門用來嚼咖特的大廳，叫咖特屋。進屋前，我們先脫掉鞋，入屋後看到大廳中間鋪一塊大地毯，四周靠墻的部分鋪了厚厚的墊子。這些墊子分兩部分鋪就，一部分平鋪在地上，供坐用;另一部分豎靠在墻的下部，供靠背用。平鋪的墊子中間放有許多大枕頭，形成一個個單獨的隔斷，每個隔斷裏放一個小枕頭。隔斷兩邊的大枕頭可用來放胳膊，另一個小枕頭可用來做靠背。我選了一個隔斷盤腿而坐，時而背靠墻壁，時而將一只胳膊靠在隔斷旁邊的大枕頭上，時而正襟而坐，聽主人講話，十分愜意。出席這次咖特聚會的也門朋友是部落酋長和社會名流，也有少數地方政府官員，我們邊嚼咖特邊交流。他們對中國的情況很感興趣，提了不少問題，我一一作答，重點介紹了中國的歷史和新中國成立後所取得的巨大成就。與此同時，我也抓住這個機會，向他們詢問了有關也門部落的情況，尤其是哈希德部落的一些風俗習慣。他們也詳細地介紹了這方面情況，使我增加了不少知識。

哈希德部落招待客人講究禮節，在送走客人之前的最後一道禮節是熏檀香。也門市場上賣的檀香都是從印度和東南亞一帶進口的，價格昂貴，被部落人士視為珍品。茶余飯後是主人點檀香的最佳時間。我們盤腿坐在大廳中，看到檀香冒出縷縷青煙。它那濃郁的芬芳溢滿大廳，使每個人都感到輕松愉快，賓主間的感情更加融洽。這時，主人走到面前，解開我們的外衣紐扣，撩起衣服的下擺，端起青煙裊裊的檀香香爐，逐一熏過我們的衣袖和領帽，再在我們衣擺下面吹幾下檀香，使香氣進入我們的衣服裏，讓我們把這股香氣帶走。與此同時，主人還拿來名貴的香水，噴灑在我們的頭發和脖子上。這一方面表達主人對我們懷有的深情厚誼，另一方面也意味著請客過程全部結束。由於事先知道“檀香熏過客告辭”這個阿拉伯典故，我們便用美好的語言感謝主人的盛情款待，隨即起身告辭。

那次哈希德部落之行給我留下了深刻印象。最令人難以忘懷的是，那裏的人民以淳樸的感情表達了他們對中國朋友的友情。他們對我們所懷有的情誼是那樣醇厚，就像檀香的香氣一樣令人陶醉，永遠縈回在我們的心田。(作者曾任中國駐也門、敘利亞大使，收藏自2013-08-08國際網)