餐（正確寫法，“餐”字的“食”字底應改為“魚”字底，但電腦打不出來，姑且以“餐”代之）鰷子和鳑鮍一樣，都屬於上不得臺面的小雜魚。水跳邊總是它們最喜歡出沒的地方，夏天，赤腳站在水中淘米洗菜，很快就有大群小魚跑來，追食碎菜葉和碎米粒，並癢癢地啄你。若是把淘米籮或菜籃子沈到水下，看清有許多黑影子鉆進去，猛地一提，就能兜起一把比火柴棒長不了多少不諳世事的小細魚秧子。那些長過手指的餐鰷子則完全不同了，它們見過世面，經驗老到，總是在你夠不著的地方靈活地穿來遊去，你稍身影一動，它一扭尾巴，打一道水花就閃了。

楝樹開出一串串紫藍小花的時候，夏天就到了。垂柳拂水的晨間或是傍晚，水面總是有眾多青春年少興致極好的餐鰷子在遊圈，攪碎清波。“刷餐鰷子”便成了夏日的常景。這通常是一些半大的男孩，也有成年人玩的技術活。細竿細線，蛆蟲飯粒還有飯蒼蠅什麼的做魚餌，也不要浮子，全憑眼快手準，看見餐鰷子遊來遊去，就將魚餌拋過去。餐鰷子以為是落水的小蟲子，掠一道漂亮的弧線，就啄到了餌，你“刷”地一揮竿，一條亮閃閃的魚就活蹦亂跳的掛在竿下面。水平高的，不歇手的往上提，直讓旁邊的觀者看得津津有味。

如果是深水區，有一種叫“翹嘴白”的餐鰷子，最大的甚至有五六斤左右，銀鱗白肚，綠背弓起，嘴巴又翹又大，遊動快捷，有“浪裏白條”美稱。這種魚慣愛追食水面上一些蚊蠅飛蛾，吃起食來特別兇猛，叼著就吃，啄了就跑。瞅見黑影一閃魚線下沈，就得快疾“刷”竿。

餐鰷子的家族中，成員復雜，大小懸殊，有尖嘴餐（平餐）、圓頭餐、黃郎餐、紅餐、肉餐，還有一種肚皮泛一層金色光暈身材肥厚呈梭形的油餐。它們的共同特點，是有著刪繁就簡的形體，善於躥遊，活得興興頭頭，愛湊熱鬧，時不時就躍出水面，打一個水花給你看。總之，是哪裏水響哪裏就有它們。

倘是不耐煩“刷餐鰷子”，就弄來一條絲網，直直地拉在水中，然後撒些糠秕。沒多久，就有許多的深青色影子在水裏上下遊動著，不停地變幻，分散，水面一片唼喋聲。待水面糠秕風卷殘雲般啄盡，扯起絲網，每一個網眼都晶亮地滴著水珠，若網上銀亮亮一閃一閃的，那是被嵌住的貪吃者在徒勞掙紮著細長的身子。拿回家掐盡內臟批去鱗片，洗凈，用油煎了，味道當然是鮮。美中不足是肉中刺極多，只有將肉同刺都一起煮酥了才好吃。

我們家鄉有句譏人做事性急的土話，叫“拎著尾子煎餐魚”。要想把餐鰷子燒出特色，油煎是關鍵。燒熱油鍋，一條條的擺好煎，火不要大了，放耐心一點，把一面煎黃，再翻過來煎另一邊。直至煎出那種賞心悅目的金黃色，方鏟起疊做一堆，澆上料酒、板醬、水磨大椒，投入精鹽、姜、蒜，蓋鍋以小火煮到酥爛。若是將那種指頭粗細的小餐鰷子稍稍鹽腌後，拖上面粉（現在可直接從超市買來炸雞粉）油炸，入口極脆，包括魚尾都是至味。

餐館裏有一道清蒸白魚，規範寫法應是“清蒸鮊魚”。鮊魚就是大餐鰷子“翹嘴白”，上海、蘇南人呼作“白絲魚”，以肉質鮮美、營養豐富、味似江中刀魚而著稱。“翹嘴白”盡管在水中遊動快捷，但出水即死，故市價昂貴。清蒸講究原料，重在維護那點鮮氣。洗凈魚斬作兩段，加少量的鹽腌一會子，一般家庭，可加上佐料和料酒，用電飯煲上蒸屜蒸。“翹嘴白”清蒸後，因為肉特別細嫩，故而感覺刺多且硬挺，雖不像刀魚刺那樣糾纏不清令人生畏，但對於不會吃魚的人來說，也夠麻煩的。

餐鰷子最宜曬成幹品，不像鳑鮍和鯽魚，曬幹了只有殼。捕得多了，一下子吃不掉，鹽腌後，曬幹存起。想要吃時，放在飯鍋上蒸熟，鹹鮮適度，極有咬勁，很是下飯。一般來說，山區是不產魚的，但無論是黃山、九華山，還是天柱山，我都在那些賣幹筍和幹蘑菇的土特產店裏看到整大袋的幹餐鰷子魚，看標簽，都表明是出自當地山溪裏的綠色食品。我不知道那要多少水面才能捕獲這眾多大小劃一的餐鰷子？看那鹽漬過重的黃褐色，肯定與我們鄉土歲月時小鹹魚的味道相去甚遠了。

倘是不耐煩“刷餐鰷子”，就弄來一條絲網，直直地拉在水中，然後撒些糠秕。沒多久，就有許多的深青色影子在水裏上下遊動著，不停地變幻，分散，水面一片唼喋聲。待水面糠秕風卷殘雲般啄盡，扯起絲網，每一個網眼都晶亮地滴著水珠，若網上銀亮亮一閃一閃的，那是被嵌住的貪吃者在徒勞掙紮著細長的身子。拿回家掐盡內臟批去鱗片，洗凈，用油煎了，味道當然是鮮。美中不足是肉中刺極多，只有將肉同刺都一起煮酥了才好吃。

我們家鄉有句譏人做事性急的土話，叫“拎著尾子煎餐魚”。要想把餐鰷子燒出特色，油煎是關鍵。燒熱油鍋，一條條的擺好煎，火不要大了，放耐心一點，把一面煎黃，再翻過來煎另一邊。直至煎出那種賞心悅目的金黃色，方鏟起疊做一堆，澆上料酒、板醬、水磨大椒，投入精鹽、姜、蒜，蓋鍋以小火煮到酥爛。若是將那種指頭粗細的小餐鰷子稍稍鹽腌後，拖上面粉（現在可直接從超市買來炸雞粉）油炸，入口極脆，包括魚尾都是至味。

餐館裏有一道清蒸白魚，規範寫法應是“清蒸鮊魚”。鮊魚就是大餐鰷子“翹嘴白”，上海、蘇南人呼作“白絲魚”，以肉質鮮美、營養豐富、味似江中刀魚而著稱。“翹嘴白”盡管在水中遊動快捷，但出水即死，故市價昂貴。清蒸講究原料，重在維護那點鮮氣。洗凈魚斬作兩段，加少量的鹽腌一會子，一般家庭，可加上佐料和料酒，用電飯煲上蒸屜蒸。“翹嘴白”清蒸後，因為肉特別細嫩，故而感覺刺多且硬挺，雖不像刀魚刺那樣糾纏不清令人生畏，但對於不會吃魚的人來說，也夠麻煩的。

餐鰷子最宜曬成幹品，不像鳑鮍和鯽魚，曬幹了只有殼。捕得多了，一下子吃不掉，鹽腌後，曬幹存起。想要吃時，放在飯鍋上蒸熟，鹹鮮適度，極有咬勁，很是下飯。一般來說，山區是不產魚的，但無論是黃山、九華山，還是天柱山，我都在那些賣幹筍和幹蘑菇的土特產店裏看到整大袋的幹餐鰷子魚，看標簽，都表明是出自當地山溪裏的綠色食品。我不知道那要多少水面才能捕獲這眾多大小劃一的餐鰷子？看那鹽漬過重的黃褐色，肯定與我們鄉土歲月時小鹹魚的味道相去甚遠了。

倘是不耐煩“刷餐鰷子”，就弄來一條絲網，直直地拉在水中，然後撒些糠秕。沒多久，就有許多的深青色影子在水裏上下遊動著，不停地變幻，分散，水面一片唼喋聲。待水面糠秕風卷殘雲般啄盡，扯起絲網，每一個網眼都晶亮地滴著水珠，若網上銀亮亮一閃一閃的，那是被嵌住的貪吃者在徒勞掙紮著細長的身子。拿回家掐盡內臟批去鱗片，洗凈，用油煎了，味道當然是鮮。美中不足是肉中刺極多，只有將肉同刺都一起煮酥了才好吃。

我們家鄉有句譏人做事性急的土話，叫“拎著尾子煎餐魚”。要想把餐鰷子燒出特色，油煎是關鍵。燒熱油鍋，一條條的擺好煎，火不要大了，放耐心一點，把一面煎黃，再翻過來煎另一邊。直至煎出那種賞心悅目的金黃色，方鏟起疊做一堆，澆上料酒、板醬、水磨大椒，投入精鹽、姜、蒜，蓋鍋以小火煮到酥爛。若是將那種指頭粗細的小餐鰷子稍稍鹽腌後，拖上面粉（現在可直接從超市買來炸雞粉）油炸，入口極脆，包括魚尾都是至味。

餐館裏有一道清蒸白魚，規範寫法應是“清蒸鮊魚”。鮊魚就是大餐鰷子“翹嘴白”，上海、蘇南人呼作“白絲魚”，以肉質鮮美、營養豐富、味似江中刀魚而著稱。“翹嘴白”盡管在水中遊動快捷，但出水即死，故市價昂貴。清蒸講究原料，重在維護那點鮮氣。洗凈魚斬作兩段，加少量的鹽腌一會子，一般家庭，可加上佐料和料酒，用電飯煲上蒸屜蒸。“翹嘴白”清蒸後，因為肉特別細嫩，故而感覺刺多且硬挺，雖不像刀魚刺那樣糾纏不清令人生畏，但對於不會吃魚的人來說，也夠麻煩的。

餐鰷子最宜曬成幹品，不像鳑鮍和鯽魚，曬幹了只有殼。捕得多了，一下子吃不掉，鹽腌後，曬幹存起。想要吃時，放在飯鍋上蒸熟，鹹鮮適度，極有咬勁，很是下飯。一般來說，山區是不產魚的，但無論是黃山、九華山，還是天柱山，我都在那些賣幹筍和幹蘑菇的土特產店裏看到整大袋的幹餐鰷子魚，看標簽，都表明是出自當地山溪裏的綠色食品。我不知道那要多少水面才能捕獲這眾多大小劃一的餐鰷子？看那鹽漬過重的黃褐色，肯定與我們鄉土歲月時小鹹魚的味道相去甚遠了。

倘是不耐煩“刷餐鰷子”，就弄來一條絲網，直直地拉在水中，然後撒些糠秕。沒多久，就有許多的深青色影子在水裏上下遊動著，不停地變幻，分散，水面一片唼喋聲。待水面糠秕風卷殘雲般啄盡，扯起絲網，每一個網眼都晶亮地滴著水珠，若網上銀亮亮一閃一閃的，那是被嵌住的貪吃者在徒勞掙紮著細長的身子。拿回家掐盡內臟批去鱗片，洗凈，用油煎了，味道當然是鮮。美中不足是肉中刺極多，只有將肉同刺都一起煮酥了才好吃。

我們家鄉有句譏人做事性急的土話，叫“拎著尾子煎餐魚”。要想把餐鰷子燒出特色，油煎是關鍵。燒熱油鍋，一條條的擺好煎，火不要大了，放耐心一點，把一面煎黃，再翻過來煎另一邊。直至煎出那種賞心悅目的金黃色，方鏟起疊做一堆，澆上料酒、板醬、水磨大椒，投入精鹽、姜、蒜，蓋鍋以小火煮到酥爛。若是將那種指頭粗細的小餐鰷子稍稍鹽腌後，拖上面粉（現在可直接從超市買來炸雞粉）油炸，入口極脆，包括魚尾都是至味。

餐館裏有一道清蒸白魚，規範寫法應是“清蒸鮊魚”。鮊魚就是大餐鰷子“翹嘴白”，上海、蘇南人呼作“白絲魚”，以肉質鮮美、營養豐富、味似江中刀魚而著稱。“翹嘴白”盡管在水中遊動快捷，但出水即死，故市價昂貴。清蒸講究原料，重在維護那點鮮氣。洗凈魚斬作兩段，加少量的鹽腌一會子，一般家庭，可加上佐料和料酒，用電飯煲上蒸屜蒸。“翹嘴白”清蒸後，因為肉特別細嫩，故而感覺刺多且硬挺，雖不像刀魚刺那樣糾纏不清令人生畏，但對於不會吃魚的人來說，也夠麻煩的。

餐鰷子最宜曬成幹品，不像鳑鮍和鯽魚，曬幹了只有殼。捕得多了，一下子吃不掉，鹽腌後，曬幹存起。想要吃時，放在飯鍋上蒸熟，鹹鮮適度，極有咬勁，很是下飯。一般來說，山區是不產魚的，但無論是黃山、九華山，還是天柱山，我都在那些賣幹筍和幹蘑菇的土特產店裏看到整大袋的幹餐鰷子魚，看標簽，都表明是出自當地山溪裏的綠色食品。我不知道那要多少水面才能捕獲這眾多大小劃一的餐鰷子？看那鹽漬過重的黃褐色，肯定與我們鄉土歲月時小鹹魚的味道相去甚遠了。