李葉明·馬六甲·祭鄭和

當然，在馬來西亞，並非只有吃喝玩樂。這裏還有一座充滿滄桑、寫滿歷史的古城－－馬六甲，絕對能讓遊客們感受到十足的歷史和人文情懷。

馬六甲的歷史，可以追朔到公元１４００年，一位落難的印尼王子從蘇門答臘逃到這裏，建立起了自己的王國。１４０６年，鄭和下西洋時，曾率領龐大的艦隊登陸馬六甲，還曾出手幫助過這個弱小的王朝，抵禦北方之敵。

鄭和之後，阿拉伯和印度商人紛至沓來，在此進行絲綢、香料、煙草、茶葉等大宗貨品的交易。很快，馬六甲就成為遠近聞名的重要港口和富庶之邦了。但也正因為如此，馬六甲古國後來遭到葡萄牙人的入侵，很快於１５１１年滅亡了。

一百多年後，荷蘭人又通過武力，將這塊寶地據為己有。然而隨著國力的消長，十八世紀末，馬六甲最終落入了乘人之危的英國人之手。直到１９５７年，馬來西亞宣告獨立，馬六甲才結束了長達四百多年的被殖民歷史。

經過這段漫長的歲月，歷史的滄桑，可以說在馬六甲俯拾即是。比如市中心的葡萄牙廣場、荷蘭紅屋、維多利亞噴泉等，無一不在向遊客們述說著那一段段的歷史。今天的馬六甲，市內仍少見高樓大廈的身影，也沒有車水馬龍的喧囂。整座城市，依然如一位嫻靜的村姑，素面素裝，默默守護著穿梭往來於馬六甲海峽的船只。

或許是因為城市經濟不夠發達，馬六甲的物價，比新山更便宜。經南北大道，從新山開車去馬六甲，只需兩個多小時，當天就可往返，所以這裏也成為新加坡人常去遊玩和購物的地方。據說，一些獅城客非常喜歡去馬六甲，為的就是去品嘗那裏最地道、最正宗的“娘惹飯”。

說到“娘惹飯”，就不能不說一說“巴巴娘惹”一族了。在馬六甲，有許多“侵侵”－－當地人對混血兒的稱呼。雖然洋人在這裏曾耀武揚威了四個多世紀，但是在馬六甲，人數最多的侵侵卻是“巴巴娘惹”一族－－中國人與馬來人的混血兒，當地人管他們的男孩叫巴巴，女孩叫娘惹，由此而得名。

最早的“巴巴娘惹”，始於鄭和下西洋。由於馬六甲曾經是鄭和在海外的指揮總部，他在這裏曾留下過部分官兵，其中一些便與當地人通婚，並留在了馬六甲終老。

相傳，公元１４６０年，明庭的漢麗寶公主，隨鄭和的寶船遠嫁馬六甲的蘇丹，並且帶來了５００名隨從侍女。浩大的皇室婚禮，令“巴巴娘惹”也沾上了一絲皇族的味道。不過，“巴巴娘惹”真正的繁榮，卻要歸功於近代中國人下南洋的歷史。馬六甲是當年番客們在南洋的主要落腳點之一。由於當時的出海條件極其惡劣，下南洋的，都是清一色的精壯男丁。所以在海外站穩腳跟後，他們大都娶了當地的馬來女子為妻。就這樣，“巴巴娘惹”一族的香火，也就越來越興旺了。

由於異族通婚帶來的融合，形成了一套獨特的“巴巴娘惹文化”，而“娘惹飯”就是其中一個很好的例證。傳統的馬來食物口味濃重辛辣，當時華人大都吃不慣。於是，那些嫁給華人的馬來女子，在掌勺時居中調整，力圖遷就雙方的口味。久而久之，就形成了這種別具一格的娘惹飯：香甜之中帶有酸辣，既保留了馬來菜的部分特色，又融入了華人的烹調手法，令食物既香濃入味而又不會太過辛辣。

在馬六甲，娘惹飯的招牌隨處可見。一不小心，您還能看到一座“巴巴娘惹”博物館。這座博物館，是早先“巴巴娘惹”一個陳氏家族三代同堂的祖居。它的建築、家具和擺設，以及陳列的服飾等，都充分體現了當地的娘惹特色。在這裏，導遊會帶你遊遍整間大屋，細說每個房間、每件擺設背後的故事。據說，這裏的一些家具，還是百多年前從中國運來的呢，可算是非常珍貴的古董了。

而說起古董，如果去馬六甲的荷蘭街走一趟，您肯定會大有收獲的。因為在那裏，您可以看到許多來自印度和歐洲各國的各式古董。而除了古董，歐洲殖民者也為馬六甲留下了不少遺跡。其中最著名的，就是當年號稱東南亞最堅固的“ 聖地亞哥城堡”了。

這座城堡，是由葡萄牙人修建的。據說是采用了從爪哇海底撈起的隕石，所以它的城墻堅固無比。後來，在荷蘭人入侵馬六甲的戰爭中，葡軍被打的一敗塗地，最後只剩下一小股殘余，仍堅守聖地亞哥城堡拒不投降。而面對葡軍的垂死掙紮，荷蘭人當時的火炮竟也無可奈何。由此可見聖地亞哥城堡之堅固了！

後來，荷蘭人采用鐵桶戰術，整整圍城一年，彈盡糧絕的葡軍才不得不出城投降。為了紀念這一軍事勝利，荷蘭人將聖地亞哥城堡修繕一新，使之成為他們在馬六甲的精神象征。但是在大英帝國取得馬六甲的控制權後，為了防止荷蘭人卷土重來，於是決定將聖地亞哥城堡全面拆除，只留下一座孤零零的的城門。而這座沒有城墻的城門，作為一個時代的印記，現在，已成為馬六甲最著名的旅遊景點之一了。

盡管歷盡滄桑四百余年，斑斑駁駁的古城門，早已算不得宏偉了，但是久經風雨的城門砌石，暴露出褚紅色的海綿狀鐵質結構，依然張顯出隕石特有的堅固本色。

在城門後面的小山上，就是那座無頂的聖保羅教堂。與山下的荷蘭紅屋相比，這座由葡萄牙人修建的，據稱是東南亞最古老的教堂，也只能算是一處不折不扣的遺跡了！

而同樣在馬六甲留下遺跡的，是早於洋人一百多年，便登陸馬六甲的鄭和。這位中國歷史上最偉大的航海家，曾先後七次下西洋，其中五次駐紮過馬六甲。他不僅一手帶動起了最早的“中馬貿易”，也為中國人後來移居東南亞，開創了先河。正因為如此，馬六甲的華人大多視鄭和為他們的祖先，甚至建起廟宇、供奉起了鄭和像。

在馬六甲，最古老的中國式廟宇，便是在當地赫赫有名的三保廟，又稱鄭和廟。在廟門的柱子上，提有一副對聯：“五百年前留聖跡，四方界內顯英靈”。大殿內供奉著鄭和的坐像，坐像上方懸掛“鄭和三保公”的牌匾。雖說廟宇並不大，但值得一提的是，當初建廟時的主要材料全部是從中國千裏迢迢運來的，能夠建成這樣的規模，實屬不易了！

事實上，鄭和下西洋的壯舉，確實值得我們所有炎黃子孫感到驕傲了！就連西方史學家們都不得不驚嘆：鄭和的艦隊當時無人可敵，甚至遠比一個多世紀後的歐洲探險船隊更具優勢！

鄭和的足跡，不但遍及東南亞，還曾遠至非洲和紅海。更有西方史學家考證，鄭和手下的一名副將，曾率領部分艦只到達過澳洲的北部，這大概是公元１４３２前後，比歐洲人發現澳洲大陸整整提前了上百年。甚至還有不少西方學者相信，鄭和，才是發現美洲大陸的第一人！

可惜鄭和後繼無人！否則，哪還輪到那個領土不及中國一個中等省份的“大英帝國”稱王稱霸？憑借海上實力，英國人在鼎盛時期，競然自稱為“日不落帝國”－－因為他們的殖民地遍布全球，所以在任一時刻，太陽都會照耀著他們的一片領地。

然而，在馬六甲祭拜了中華民族的大英雄後，我心中不禁感慨萬千。其實，早於英國三百年多前，中國人的艦隊就已然獨步全球，威鎮四海了！然而中國人，卻從來不存稱王稱霸、壓榨他人的夢想！就算率領著實力超群、所向披靡的強大艦隊，鄭和也從來沒有去入侵或奴役類似馬六甲這麼美麗和富庶的地方。

鄭和的選擇是與當地人修好、通商、甚至通婚，並最終達到互惠互利的目的。所以鄭和並沒有給馬六甲留下什麼城堡，他所留下的，只是一口人人稱奇的“三保井”。

座落在鄭和廟旁邊的三保井，是馬來西亞最古老的水井之一。它井水甘美，常年不涸，每逢大旱，便是全城唯一的水源！除了三保井，鄭和廟旁還有一座小山，也以“三保”來命名，當地人又稱其為“中國山”。

相傳，鄭和在馬六甲駐紮時，經常到山上來散步。後來明廷的漢麗寶公主及其隨從侍女，死後均葬於此山。由此為開端，當地歷代華人大都選擇中國山作為自己最後的歸宿。於是這裏，就慢慢形成了一處中國境外最大的華人墓葬群，從明清時代留下的古墓，竟有一萬兩千余座。

望著山上那密不透風的古墓群，我心中湧起一陣悲涼。中國人素有葉落歸根的傳統。想當年，這些先輩們背井離鄉，遠渡重洋，最後客死他鄉，那是出於何等的無奈啊！

不過這座中國山，卻也展現出中華民族強大的凝聚力和生命力。雖然曾歷經百年屈辱，近乎喪盡國本，但就是在那種國破家亡、國力衰微的時刻，一批又一批中國人跨出國門。憑著自己吃苦耐勞的本色，艱難圖存的意誌，他們在海外落地生根，開枝散葉，最終形成了中華民族一脈脈自強不息的分支！

沒有通過武力，沒有憑借槍炮，中國人已遍布全球，把唐人街和中國牌坊建的到處是。現如今，海外的華人華僑已超過五千萬。可以說，在世界上的幾乎所有國家或地區，都能看到安居樂業的中國人。

對此，我們甚至可以套用英國人的那句“豪言”－－現在的太陽，在任一時刻，都會照耀著一塊有中國人居住地方！

真有意思！當年那個號稱“日不落”的帝國沒落了，而這個曾被它欺壓了百年的民族，卻悄然接過這一稱號，在世界各地耕耘著自己的事業。然而中國人，並沒有“日不落帝國”的驕橫和霸氣，有的卻是一份作為“日不落民族”的堅韌與平和。