彼得·梅爾《品味》往哪邊穿(下)

量身量好了,布料選好了,樣式談妥了,就把一切交給海華去打理吧。打版和剪裁都由海華親手進行,拼縫則由他的助手進行。整套衣服都在店里做成。(事實上,由於當過學徒,海華可以一人親手做出一套酉裝;這在現在已十分罕見了,將來只會更罕見。倫敦西區現在只有四位裁縫學徒,這在以前是成百成百來算的。)

過了一個月左右,你再回來做第一次試穿。除非你事前知道會怎樣,否則準把你嚇一大跳;因為你才剛開始要對鏡子里的自己,偷偷投以贊美的眼神時,卻見海華像餓虎撲羊一樣撲將上來,含了滿嘴的針,一把扯掉外套的袖子。接下來的好幾分鐘便是一團混亂,只見海華又是調整、又是插針,用粉塗在這里、那里胡亂寫些鬼畫符,之後才往後一站,像個大雕刻家一樣,對眼前一塊尚未完成但可望會十分出色的大理石作品,投以端詳的眼神。最後再突然揮筆鬼畫一下,你就和你的西裝分道揚鏢了,下一次試穿時再見面。這套西裝現在要再整個拆開來,把接縫燙平,依粉塗標記的秘密指令調整一番,然後再拼起來;這時就是以精工手縫進行最後的工程,在衣服上留下難以察覺但明明白白的訂制手工西服記號。第二次試穿,便是要看看哪里還有鼓起或縐褶陰魂不散沒處理到。(全部的過程約需六個禮拜左右,往後繼續訂做時,時間會縮短。只要海華要去紐約或洛杉磯,皆可順道做非正式的送貨服務。他抵達時通常會手提20套西服,要送給他在美國的客戶。)

 

之後,這套西裝便全歸你所有了。你甚至不必照鏡子。你會覺得很合身,很舒服。你唯獨感覺不到——這是新衣。墊肩小到不能再小了,胸前也沒有又硬又難受的襯墊,硬撐得許多倫敦股票經紀人,活似細條紋花樣的標本魚。這並不是說你的西裝——套句目前流行的話——是“不立體的”。西裝翻領一定有十分優雅、幾乎是豐腴的翻邊。肩膀部位套得平平順順的。頸背處伏伏貼貼;裁得不好的西裝在這里老是會有一道隆起。袖口的扣子一定可以解開;扣子本來就是應該可以解開的嘛。左側的翻領後面會有一個小環,可以勾住插在鈕扣孔中的康乃馨花梗。換言之,這西裝是非常立體的,但也非常舒服。

 

你穿這套西裝,也會比穿沒那麽合身的西裝,看起來要瘦一些,也高個一兩寸。而且,只要你不會這一季想要穿得像絝成一團的降落傘,下一季要像《重返布萊謝》(Brideshead Revisited)里的臨時演員,你這套西裝一穿就可以穿上15、20年,而且是愈穿愈得意,這西裝不會過時。海華不做走偏鋒的衣服。

唉,還有,他也不做不貴的衣服。每套西裝的價碼由800英鎊開始起跳,外套是500英鎊。這一點就把我們拉回到海華和傳統裁縫師共通的部分了。當我問他,為紳士做西裝最困難的是哪一部分時,他連一秒鐘也沒停頓就回答了我,“收帳。”紳士和裁縫之間,古來即是如此。

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