其實不單在上海，在北京的那些年裏，魯迅也非常喜歡紹興菜。當時北京專門做紹興風味菜的山陰館子有兩家，一家名為杏花村，另一家叫頤薌齋，在萬民路。這兩個館子離魯迅的住處比較遠，但魯迅還是經常光顧，原因當然是難舍家鄉菜。

杏花村和頤薌齋原店開在山陰，宋人陳蓮痕在《京華春夢錄》就有記載：“山陰所設杏花村、頤薌齋之紹興花雕……口碑尤甚。”這兩個紹興館子的名頭已有幾百年歷史。

頤薌齋的拿手名菜是紅燒魚唇、燴海參，杏花村的拿手名菜是溜鱔片，據說這道溜鱔片是魯迅很喜歡的菜。“溜”這個技法與“扒”不同，溜是先把魚片汆一次水，然後撈起來，在鍋裏放調料，打薄芡，再把魚片放進去烹。

馬蘭頭、紹氏蝦球、清湯越雞、茴香豆、小香幹、大紅袍（鹽炒花生）也是魯迅喜歡的家鄉菜。這些大部分都是下酒菜，正和魯迅的喜好。

每到一地，魯迅幾乎都會以吃喝的水準來評判此地是否宜居。1926年9月7日，這是魯迅被迫到廈門大學任教期間的一天，他在給許壽裳的信中說：此地風景極佳，但食無極樂。在同年10月3日他致章廷謙的信中又說：“但飯菜可真難吃，廈門人似乎不大能做菜也。飯中有沙，其色白，視之莫辨，必吃而後知之……又開水亦可疑，必須用火酒燈（酒精燈）沸之，然後可以安心者也。”在其後的幾封信中也提道：“此處最不便的是飲食，飯菜依然不好，你們兩位來此，倘若不自做菜吃，怕有食不下咽之虞。”

文革時期，有人發文評價魯迅這段歷史，提出魯迅愛吃這事體現了其資產階級作風。但也有為魯迅辯解的文章稱魯迅形容飯菜難吃，並不是因為口腹之欲。這個辯護有些牽強了，魯迅這樣抱怨，當然是因為口腹之欲得不到滿足。

魯迅在信中提到美食，是很常見的。連給妻子的家書，也不例外。1929年魯迅由上海回北京探親。5月22日他在給許廣平信中提道：“雲南腿已經將近吃完，是很好的，肉多油也足，可惜這裏的做法千年一律，總是蒸。聽說明天要吃蔣腿了，但大約也還是蒸。”

火腿稱火肉，也叫蘭熏或熏蹄。原產浙江金華一帶，後傳往各地。一般選用皮薄骨細，筋多肥少，肉質細嫩的豬腿做原料。經修坯、腌制、洗曬、整形、發酵、堆疊、分級等十余道工序，經冬過伏，歷時十月制成。很多人都知道浙江有金華火腿，又稱金腿，也知道雲南宣威火腿，又稱雲腿，卻很少知道魯迅提到的蔣腿。蔣腿也叫雪舫蔣腿，又稱貢腿，產於浙江東陽縣上蔣村，雪舫是作坊主的名字。這種火腿大小適中，修長秀美、皮薄肉厚，瘦肉嫣紅，肥肉透亮，不鹹不淡，為火腿中的上品，是清代的貢品。

魯迅很不滿足千篇一律的蒸，有一次他甚至自己動手給日本友人川島用幹貝來清燉火腿，而且要蘸著胡椒吃。邊吃邊對川島介紹，幹貝要用小粒，燉火腿的湯撇去浮油，功用和魚肝油相仿。魯迅能把很麻煩的火腿收拾出來，並且知道做法及功用，可想而知他在吃方面已經是一個高手了。

提到魯迅的吃，不能不提到螃蟹。大家常引用魯迅的一句名言“第一個吃螃蟹的人是勇士”。這出自於魯迅的《今春的兩種感想》，裏面這樣寫道：“許多歷史的教訓，都是用極大的犧牲換來的。譬如吃東西罷，某種是毒物不能吃，我們好像全慣了，很平常了。不過，這一定是以前有多少人吃死了，才知道的。所以我想，第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士誰敢去吃它呢？”

在魯迅的年代，蟹是很普通的食品，到了金秋季節，江南一帶就有大量的蟹上市。魯迅喜歡買蟹到家裏來吃，他通常有兩種簡單的做法：大閘蟹是隔水蒸熟，用姜末加醋加糖食用。較小的蟹和上面做成油醬蟹，當做下飯的小菜。現在江南還有這種吃法。

有時魯迅會請他弟弟周建人一家到家裏品嘗大閘蟹。1932年10月魯迅日記第三次記述：“三弟及蘊茹並食蟹”。那個時候魯迅還專門讓許廣平去選購一些陽澄湖的大閘蟹，分別送給日本在上海的朋友，比如說鐮田誠一和內山完造（內山書店老板）。魯迅也知道用食物去做人情，他留日的時候知道日本人愛吃蟹，常送蟹給日本人。

在魯迅的著作中關於螃蟹的話題不少，在著名的《論雷鋒塔的倒掉》一文裏，魯迅詳細描寫了江南食蟹的風俗：

秋高稻熟時節，吳越間所多的是螃蟹，煮到通紅之後，無論取哪一只，揭開背殼來，裏面就有黃，有膏；倘是雌的，就有石榴子一般鮮紅的子。先將這些吃完，即一定露出一個圓錐形的薄膜，再用小刀小心地沿著錐底切下，取出，翻轉，使裏面向外，只要不破，便變成一個羅漢模樣的東西，有頭臉，身子，是坐著的，我們那裏的小孩子都稱他“蟹和尚”，就是躲在裏面避難的法海。