台灣駐香港文化機構“光華文化中心”有一個十分有意 思的講座系列，叫做“台灣式言談”，請來不少名人示範台式言說文化的優雅、風趣及內涵。

所謂“台灣式言談”，看起來好像很抽象；但是只要你接觸過一些能言善道的台灣朋友，大概就能體會其中妙意了。那種溫文爾雅，那種綿密蘊藉，的確可以叫人聯想起一個我們誰都不曾真正見過的黃金古代；難怪許多大陸朋友都要艷 羨台灣保存了“民國遺風”，覺得那種說話方式才算得上是真真正正的“中州正韻”。

然而，台灣又有不少“寫的比說的好，說的又比做的好”的毛病。尤其飲食，台灣一些媒體和博客就有本事把其實很尋常的東西，吹成世上無匹的雋品。好些餐廳，在文字上的表現簡直是三星級的殿堂，但吃起來原來是家連入門都還有段距離的幼稚園。

這幾年，台灣還出了不少“台灣之光”，例如正在NBA打球的林書豪，曾經得過世界麵包大賽冠軍的吳寶春，以及名列世界50大餐廳的新加坡 Restaurant Andre的主廚江振誠，都是些名揚國際的台灣人（或者至少是血緣上的台灣人）。

但凡稱得上是“台灣之光”，馬上就會湧現一大批相關的“台灣式言談”，將他們說得神乎其神。

坦白講，這些“台灣之光”並非浪得虛名，尤其曾在巴黎跟隨過幾位大師學藝的江振誠，自從他成名之後，台灣就有一些人跑出來自稱是他的門徒，拿著他的名號招搖。可是照他自己的講法，這些人只不過是在他的廚房待了兩三個禮拜，根本算不上甚麼弟子。

不只如此，他還批評台灣年輕人空有想法，卻沒 有腳踏實地練功夫的毅力，往往來了幾天就受不了廚房的熱度。所以，他的團隊至今還未有過任何台籍成員。

最近，香港獨立記者陳曉蕾等人揭發了許多台灣“新竹米粉”不含米的醜聞。沒想到就連遇上這種大事，他們也有一套類似有理的說法，而且還說得理直氣壯。

大家看看“新竹米粉公會”總幹事蔡勝興自己的原話：“最近我們受到來自各方壓力，我們想要說的是米粉不只是米粉，它是新竹米粉業者經營多年的品牌，也是全世界重要的口味的代表！

毀掉一個百年產業需要多少時間？政府你們想過嗎？……原來新竹米粉產業那麼淒慘，我們提供廉價的食材（也就是用玉米澱粉代替米 粉），居然全部都是錯的？到底有沒有消費者受害？”

“事實上追溯起來，問老人家，剛開始大家都是做純米，民國60幾年跟南非建交，南非產玉米，政府為鞏固邦交，進口南非玉米粉。業者放了之後，覺得好 像比較Q一點，後來開始生產”。

由於這麼多新竹米粉混進了玉米澱粉，甚至達到只有九成都是玉米粉的地步，所以台灣政府建議業界干脆改標籤，把這類“新竹米 粉”通通叫做“新竹冬粉”。然而，蔡先生一方面指責這個做法不民主，沒有顧及業界利益；另一方面還說：“消費者會更混淆，因為消費者明明認識的是米粉，即 使含米量只有10%。”

到了最後，這事還跟台灣人愛談的歷史傳承有關。蔡先生說：“新竹米粉這個黃金招牌是不能拿掉的，因為我們拿掉，新竹米粉的品牌就拱手讓給大陸與東南亞業者。老人家都還在，我們對不起他們怎麼辦”。

我想，香港做假牛丸，大陸做假羊肉的傢伙一定都很佩服這種“台灣式言談”，要是他們也能這麼公然地暢談自己的“困難”，這個世界該有多美好呢？（星洲日報／言路‧作者：梁文道‧香港牛棚書院院長，收藏自13.7.2013星洲日報，照片截自網路）