三

那麽，如何評價中國的飲食文化？它究竟是好還是不好？在這個問題上，連古代聖人都有分歧。孔子看來是個美食家，他雖然也曾誇獎學生顏回甘於簡單貧困的生活，但自己卻公開宣稱“食不厭精，膾不厭細”，“不得其醬不食”，“沽酒市脯不食”，講究可多了。他所說的“膾”，原本是魚字傍，就是生魚片，即現在日本人吃的魚生；所說的“醬”也不是現在的黃醬、甜面醬、豆瓣醬，而是一種經過發酵的肉醬；“沽酒”是外面店里買來的酒；“市脯”是外面店里買來的乾肉。據林語堂猜測，孔子的老婆就是受不了他的窮講究而離他而去的，要不就是因為烹調技術不符合孔子的要求而被休掉的。孔子的私淑弟子孟子卻反對吃吃喝喝。他的學生到了他所住的城市，拜見老師之前先和別人到飯店里撮了一頓，孟子知道後嚴厲地批評他是個沒出息的“飲食之人”。“飲食之人”在孟子那里是一個很嚴重的貶義詞。他還反對吃飯時候擺一桌子菜，說他自己有朝一日得志了，絕不搞“食前方丈”那一套排場。這個問題上的分歧，一直到現代都沒有解決。有的人認為大吃大喝既浪費又不利於健康，而梁實秋公然為嘴饞辯護，說這是上帝賦予的權利。

平常人，即使平時不講究吃喝，也受不了其他民族飲食的簡陋。我的一個侄孫女去年到英國交流，回來後叫苦不叠，說簡直沒有什麽可吃的。有一位老記者到日本旅遊後對他們的飯食意見很大，在單位內部刊物上這樣寫道：“日本人吃菜很注重葷素搭配。葷菜往往是一條小魚，一只蝦子，還有小量肉片。小魚比男人的指頭大不了多少，卻堂而皇之地裝在一個漂亮的碟子里。這樣的小魚，家里的貓一頓至少可以吃三條。蝦子長度也不超過五厘米，一口可以吃完。它與一點兒蔬菜放在一起，也專門裝一個碟子。那少量的肉片，切得像紙一樣薄，與白菜一起放在一個小巧玲瓏的火鍋里煲湯。其他一些碟子則主要用來裝素菜，幾根寸把長的芹菜裝一碟，一小撮牛蒡也裝一碟，幾片香菇也裝一碟……我們將這些東西一點不剩，掃蕩一空，仍覺得肚子沒有吃飽。”這樣的飯食，日本人是如何一代一代傳下來的呢？歷史上，他們的遣隋使、遣唐使學去了中國的儒學、詩詞、佛教和典章制度，為什麽沒有學到中國的飲食文化？郁達夫在《日本的文化生活》一文中提供了答案。他認為“刻苦精進”是“一般日本人的生活傾向”，而且正是這種精神使他們在明治維新後七八十年時間里趕上了歐美老牌資本主義國家。

他的這個觀點得到了賈蕙萱教授的印證。賈蕙萱說，日本文化重精神而輕飲食，他們是有選擇地吸收中華文化的，比如，他們吸收了孔子“食無求飽，居無求安”的思想，所以食品總是偏少。他們沒有吸收他“食不厭精”的思想，烹調很簡單，不會炒菜。禪宗傳入日本後，日本人吸收了清淡其飲食而重其精神修養的思想。日本人把大部分精力放在了工作上，工作非常認真。

同是亞洲的印度也與我們不同。印度教禁食動物，所以現在許多印度人堅持素食。吃肉的印度人也限於吃有數的幾種，咖喱牛肉算是他們的代表性菜品。他們的觀念也和日本有共通之處。尼赫魯有意將傳統文化引向積極的方向。尼赫魯大學校園顯眼處刻著他的一句話：“簡單的物質，豐富的精神。”尼赫魯曾留學英國，不知道他此話是否受了英國詩人沃茲華斯的影響。沃茲華斯曾說過類似的話：“簡樸的物質，高遠的精神。”

關於物質享受與精神之間的關系，與孔子大體同時的希臘哲學家亞里士多德說過，他與庸常之人的區別在於，他是為了活著而吃飯，而庸常之輩是為了吃而活著。也許，此話有點極端。上天造人，令人的舌頭上長出味蕾，好讓他們從進食中得到享受，讓人能愉快地為了活著而吃飯。如果吃東西成為人類的一種痛苦，像厭食癥患者那樣，恐怕就會有眾多的人不願意為了活著而吃飯了。物質享受與精神之間應該有一個合理的比例，使吃飯既能給人以享受，又有利於健康，還不至於浪費太多的精力和財富，讓人能以健康的體魄從事創造活動。用這個尺度來衡量我國的飲食文化，我想就不會盲目地贊美了。(2012-08-04 愛思想網站)