春天之美，在於地氣上升萬物生發，若能將春色移來餐桌上，春色亦無邊。所以，春天的當令野菜多吃一點，不僅調濟口味，而且還能調節出好心情。

呦呦鹿鳴，食野之蘋。這裏的“蘋”，就是艾蒿，是春日最具鄉土情懷的野菜。說到詩經，那真是每一頁都長滿了薺、蕨、薇、蘩、甘棠、卷耳、荇菜的芳草地，而詩經時代的《鹿鳴》，便是宴會賓客的詩呵。所以，就我來說，對家鄉最深切的體會，莫過於家鄉春天的野菜的味道了！

早春的當令野蔬，首推馬蘭頭。馬蘭頭，正是一種旺生於路旁的艾蒿類菊科植物。“馬攔頭，攔路生……”這是存於明人《野菜譜》裏的俚語歌謠。江南的初春，乍暖還寒。但一場春雨後，幾乎是一夜之間，芳草連天鮮碧，一叢叢一簇簇茵綠翠嫩的的馬蘭頭，在田野，在路邊，在溝渠旁，破土而出，遍地都是它們綠得鮮亮的生機勃勃的身影。要想咀嚼一下春天的味道，那就帶上小鏟或小剪采挖馬蘭頭去。采馬蘭頭，又叫“挑馬蘭頭”，輕攏慢撚抹復挑，一個“挑”字，該讓人想見多少春野上的輕盈風姿。

雨後初晴，異常的鮮肥的馬蘭頭嫩綠的葉子上還掛著晶瑩的雨珠，真正的青翠欲滴，而它們幽幽淡淡的紅莖就在柔柔的春風裏輕輕搖曳著。走在田埂上，各種野花迫不及待入望中，你會覺得春光格外嫵媚。你不得不相信，春天真的來了！便斷續憶起了陸遊的詩：“離離幽草自成叢，過眼兒童采擷空；不知馬蘭入晨俎，何似燕麥搖春風……”

一兩個時辰的采擷，把盈筐盈袋的沾滿田野氣息的馬蘭頭提回家，倒在地上，仔細地擇去老莖、雜物，只留下一二葉嫩頭，洗凈，入沸水中焯去澀味，撈起過涼水冷卻，擠幹余水，切碎。取幾塊五香茶幹切碎拌入，加糖、鹽、味精，淋上適量醬油、香醋，拌勻，澆上香噴噴的小磨麻油，倘是上盤之前再撒上拍碎的花生米，碧綠色中點點潔白，豈止是賞心悅目……還沒吃，那原野的味道早已飄入口中。待夾一筷嘗嘗，滿口滑爽鮮涼，掩映著那種愜意舒暢的微腥的泥土氣，宛如久已熟稔的輕聲呼喚撩撥著心扉，仿佛這就是人間最美的吃食了。如果將馬蘭頭和春筍嫩頭一起焯水切碎，拌上臭豆腐幹，就著此菜喝啤酒，品味著舌尖上那種澀澀麻麻的沁涼感覺，怕只有傻笑的份……就是拿魚翅來換亦不肯了。

　不喝啤酒，只一碟馬蘭頭喝稀粥，清平淡泊，又滋潤皮囊，一啄一飲間，也是人間的至味了。以我的經驗，凡涼拌菜，食前放入冰箱略加冷處理，會更加入味，特別是酒宴場傷了脾胃，隔宿的早上，最宜憑此調養了。袁枚在《隨園食單》中寫道：“馬蘭頭摘取嫩者，醋合筍拌食，油膩後食之，可以醒脾。”

《蔬食齋隨筆》中引用過一首明代五言古風：“馬蘭不擇地，叢生遍原麓。碧葉綠紫莖，二月春雨足。呼兒競采擷，盈筐更盈掬。微湯湧蟹眼，辛去甘自復。吳鹽點輕膏，異器共畔熟。物儉人不爭，因得騁所欲。不聞膠西守，飽餐賦杞菊。洵美草木滋，可以廢粱肉。”從馬蘭頭的形態、生態、采集、烹飪、滋味、評價乃至詩人的感慨，都描繪得很有情趣，特別是“洵美草木滋，可以廢粱肉”一句，大有代馬蘭頭立言的意味。樂古人吃野菜肯定沒有這麼多的講究，古人吃野菜很多時候是為了飽腹。馬蘭頭經常得到文人墨客的贊美。袁枚家菜不如野菜香，這是套用了那句“家花不如野花香”。有人調侃南京城裏打著野蔬招牌的館店之多：“南京人不識寶，一口白米飯，一口草。”吃膩了體制內頻現弊端的家蔬，再換口味嘗嘗應時而生的野菜野“草”，苦澀中見甘美，要的就是那種來自原野的清新香遠。

去年的初夏，陳平原來安徽師範大學講學，我去聽了一下。據說此前陳平原曾去開封講學遊歷，在那裏吃了柳絮，這位學者就當場給取了個很浮人心動的名字“月上柳梢頭”。但中原人卻不待見，要知道歷史上他們吃柳絮卻是一點雅興與情思也沒有的，全是因為生存艱辛，才以菜度日。確實，早期的先民食野菜肯定沒有這麼多講究，那時野菜多半是用來飽腹療饑的。漢樂府《十五從軍行》裏有“舂米持作飯，采葵持作羹”，據汪曾祺老先生考證，“葵”乃是野莧菜，當年的士卒們就是吃著這粗鄙難咽的野菜去效命疆場。古書上說，禮失求諸野——上流社會禮壞樂崩，道德水平嚴重滑坡，那該怎麼辦？就去民間開座談會，尋找古風雅韻以正世道人心。實際上在今天看來，那些峨冠博帶寶馬香車人物，夕夕作樂，朝朝飲宴，肥鮮腴美不離口，不僅吃出了三高的富貴病，更敗壞了社會風氣，所以應多去鄉野上走走，去民間訪訪，找幾個老頭來哼哼唱唱，餐桌上弄點環保的青草氣息回歸自然……至於到底還有多少人吃不上肉食，當然不在他們考慮之內了。