印象中的中國作家，曹雪芹是可以算上半個美食家的。施耐庵我覺得他不行，他的莽吃主義思想貫穿著一條梁山路線。現當代作家中梁實秋略約有些講究，但我沿著他的美食地圖跑了半個京城，最終也只是落腳到一個洪湖館子，梁氏自然沒有在九十年代的京城小酌了，那個洪湖館子開張不算太久。

                                                                                                           圖一 蘿蔔苗

曹雪芹的美食路線，精致而繁瑣，唯其茄子制法有開山之見，然茄子制作也需佐以火腿、香菇、玉蘭片之流，就顯得有些賣弄之意了。經典主義的美食家皆未脫離配料至上的迂腐思維。一個真正意義上的美食家，他講究的不是象牙筷子與銀勺，以及景德鎮的景泰藍花瓷，而是關於美食的本義，並且深悟吃無定法的終極大法。因此，當壽光的廚師送上一客蘿蔔苗（見圖一）時，我就驚異於他們的想像。

(                         圖二/圖三：曹雪芹《紅樓夢中》提到茄鯗（讀音xiǎng）及有關佐料，網絡照片 

吃蘿蔔苗，在京城幾乎是居家小菜，是那一種櫻桃小紅蘿蔔，有青苗在上，蘸甜面醬吃。壽光的蘿蔔苗，是純粹意義的那一種，寸半長，莖粗直徑不過毫米，比大頭針略粗罷，兩片綠色的心形小葉平展，永遠是曠野那不經意的一丁小綠。這種蘿蔔苗其實不是我的首吃，我也吃過類似的香椿苗。令我驚異的是，他們用的一個大白色瓷盤盛上一篷鮮嫩的蘿蔔苗，青青綠葉上，撒上一層如雪的白砂糖，從審美的境界考察，此便如江南初雪呢，或者也可以看成是殘雪早春，那雪般純潔的白砂糖及其覆蓋下的盎然綠意，給人以一種傲雪淩霜的生命的勃發的情境，復吃之，便覺得其立意不凡。

我品味到的是，蘿蔔的老辣與辛烈。如此初初萌芽的蘿蔔苗，在它處養育，也就逃不了豆芽菜的清新與嬌柔，唯其老辣與辛烈，只有那極堅韌的青皮中老年蘿蔔方有，然此青苗於口中，便能夠品味到蘿蔔的一生才能抵達的境界，著實是給人以突兀之感。因是佐的白砂糖，辛辣之間，甘甜作為一種基味貫穿其中，方滿足了品嚐蘿蔔的全部歷程。

自然，這客蘿蔔苗的制作不在廚間，植菜大棚完成了它的主要制作。蘿蔔苗是無土種植，肯定要從控制微量元素作手，輔以光照、溫度與濕度，培育時間亦必須精確計算。我印象中蘿蔔是喜歡鉀肥與磷肥的，它們細微的比例是為重要。而這樣的種植培育，比較之刀功、火候、佐料云云，難度系數更大得多了。

因此，從桌面上看，此是一種大簡的吃法，從其本質來看，則有大繁存在。凡自古至今，美食的源頭直達種植或養殖之初。由此我就想再三表達，要完成吃這個審味藝術活動，也必須走出廚房這方寸之地，在廣大的鄉間，有真味與珍味永存不絕，它像愛情，在相逢間認識、領略和引爆激情。