今天(07/30)到了沙登城的綠野仙蹤國際展覽館，參觀了「烹爐大觀 - 世界金廚爭霸賽」，這是一場主旨在中式餐飲的廚藝競賽，全部約有二十餘國、五十餘隊參賽，賽程為期三天，吸引了相當多的人前往參觀。

參觀廚藝競賽，最有趣的莫過於看看這些名家所端出來的料理了。場地設置上，除了有擺盤展覽區之外，另一區則是烹飪區，若要拿個東西形容，那大概是「動物園」吧：觀眾活像是遊客，趴在欄杆外面看著裡面的動物(廚師)烹飪食物。雖然說這麼說似乎有點粗魯，但的確是很像。

因為對下廚其實並沒有甚麼研究，更遑論這種宴會級的菜色，八成八是有看沒有懂。但是其中一幕，卻讓我甚為驚訝。

其中一名廚師準備要進行裝盤的動作，印象中的裝盤，不就是廚師把中華鍋裡面的湯菜，用大湯勺俐落的一挖全倒在盤子上，然後再煞有其事的拐個身一點、一勾，結束，乾淨俐落。

但這名廚師，卻是先拿起一隻像是水彩筆一般的筆刷，沾了點不知是油還是糖水的液體，右手提筆、左手扶著右手手腕，深怕力度不對、或是下筆時不小心有顫抖造成線條不夠直，接著便在方型的盤子上對角劃上一條線，之後彎下腰細細檢查是不是畫的直、畫的正，確認好之後，拿起一灌像是花生粉的香料，一點一點的沿著那條線灑落，完成後師傅將盤子拿到水槽，盤子傾斜然後敲了敲，這時沒有黏在那條線上的香料全跌到水槽裡，只剩下那條線上有香料了。緊接著師父拿起紙巾，小心翼翼的拭去他認為太醜或是出線的香料，然後，大功告成？

不，還沒完，他還有第二盤。

這樣的動作不由得讓我聚精會神的看了好幾分鐘，是的，好幾分鐘。也就是說，真正講究的中式宴會料理光是裝盤時底部的裝飾，就要花掉約五分鐘來製作，這是何等的精緻呢？

這實在翻過身去看那些已經上桌，展示給觀眾欣賞，等著評審來評分的菜色。既是中餐，裝盤的造型或是食材雕塑，避不開的就是些龍阿鳳的，八九不離十，中餐嘛！但是仔細一看，這些菜色卻很少出現我們熟悉的中餐的炒飯、快炒，全是像西式餐一樣的裝盤菜色，甚至有壽司、牛排、羊小排。不禁讓人疑惑：這些不是中餐的菜色吧？

這讓我想起了前些年還在社團的時候，聽聞社團老師談論學校的國樂社，在採買新進社團器材的時候，竟然在器材單上開了小提琴、爵士鼓甚至豎琴，結果當然是被課外組以「不符合社團名義」退回。對此，社團的老師發表了他的看法：

「我們不能用狹隘的眼光跟視野去看一件單一的事情」，是的，國樂社，是不是就真的不能使用爵士鼓、小提琴當演奏樂器？前些年十分出名的大陸樂團「女子十二樂坊」，雖然使用的是中國樂器，卻以流行音樂的形式、甚至後期還走視覺路線在日本走紅，我們能稱女子十二樂坊是國樂嗎？或許能、或許不能。在當時，我深刻的感受到，國樂的定義，早已超越了樂器本身，而是一種音樂的形態、一種樂曲的風格。

音樂已經走向了跨界，這是無庸置疑的一件事了。林俊傑都能拿搖滾樂大唱曹操了，身為閱聽人的我們還能說甚麼呢？這是一股無法抗拒與阻擋的潮流。

如今這股潮流也流到了美食之上，尤其在馬來西亞這個國度，中餐並不如我們想像中的那麼單純，接受了馬來飲食文化與印度飲食文化的薰陶，馬來中餐摻入了大量的香料跟調味品，這是身處東南亞這個香料帝國的中餐所無法避免的演變。然而也因為這些差異，馬來中餐才能因此顯得獨一無二。

然而，餐飲業今日所碰到的難題，卻是缺乏「故事」的包裝。

在台灣的客家庄，若是要一份道地的客家家常菜，一定會嘗試一種叫做「白斬雞」的食品。顧名思義，白斬雞做法很簡單，用水燙熟的整隻雞，大刀一起、一落剁的大小適中，配上一盤客家地道的「桔醬」(客家人常常食用的一種配醬，以橘子製成，口感酸甜，有些人習慣以醬油混合食用)，就是一道桌上佳餚。或許有人懷疑：「這麼簡單的料理，怎能稱做客家菜的代表」，但很遺憾，這樣的觀點是錯的，且錯的離譜之至。這道白斬雞，千真萬確就是台灣客家菜的代表，甚至蘊藏了整個客家民族移民台灣的歷史內涵在於其中。

在歷史過程中，客家人首批來台應當是明清改朝換代之時，一批客家人隨著明鄭部隊來台，但這一批客家人在清朝終於絞除了反清復明的殘黨之後，也被召回了中國大陸本土，因此對台灣開墾並沒有甚麼實質的影響。

真正客家人大量遷徙來台，則是在清朝年間(約1700年)，客家人因為來台政策的鬆綁而大幅來台，但當時的政令中規定來台漢人禁止攜帶妻小，因此來台漢人大多為隻身前往的男性。也就是我們在歷史課本上讀到的「羅漢腳」。

在現在21世紀、女性主義高漲的年代，即便男主外、女主內的觀念已經開始被反轉，越來越多年輕一代人不再存有如此概念(最為著名的例子恐怕就是演藝圈的模範夫妻李李仁和陶晶瑩吧)，但是要一名男人下廚做一桌美味佳餚恐怕還是有點難度的。更何況回頭看看17、8世紀的漢人，更是不可能。因此當時的漢人男子，便攜帶著家鄉的醬料，來到台灣之後把一些菜肉弄熟了、配上家鄉醬料，那便是一道桌上佳餚。

白斬雞這道菜，就是在這樣的歷史背景之下形成的一道台灣客家名菜。

這是一道菜的故事，但是看看展覽處的這些桌上佳餚，每道菜都有著自己的名字，三羊開泰、錦上添花......，個個取的吉祥又好聽，但是，真能被人記下來的名堂，能有多少呢？

就如同台灣目前的觀光產業，開始漸漸的發展「深度旅遊」一樣，從青輔會的青年壯遊到遊學台灣，再到觀光工廠的深度導覽，旅遊業不再只是讓遊客走馬看花，再拍兩張「觀光客照」來「證明」自己有來過這個地方，如此簡單就能了事了。生活品質逐漸提高，人們追求心靈的富足，旅遊不僅僅要看看不同世界，更要藉由旅遊，來了解不同的世界，藉由導覽和故事，名勝古蹟的內涵將會駐留遊客的心中。這是一種感受和體驗。

美食亦然，吃飯不能再只是吃吃喝喝、酒過三巡就甚麼都忘了，只記得這一桌宴席，好吃、氣派！這樣是行不通的，倘若能夠讓食客在吃飯之餘，更能夠了解「菜餚」與「文化」之間的聯繫和故事，那麼這一道飯，將會與眾不同，一頓飽飯之後彷彿神遊歷史場景之中。

倘若食物更能夠配上「互動」的遊戲，那更是更上一層樓了。在馬來西亞華人文化中，過年時桌上總有一道菜餚名叫「撈生」，有點類似日本的生魚片和台灣的台式泡菜的混合體，由新鮮的生魚片加上蘿蔔絲、黃瓜絲等等蔬菜製成的涼拌食品。

食用前，人們會先用筷子將配料、醬料和魚片攪拌均勻，然後開動時人們嘴中大喊「越撈越發！」或是「越撈越旺！」等等吉祥話，將整盤拼盤用筷子高高撈起再放下，撈的越高則代表越發、越吉利！這樣的討吉利的食物，就有點類似在台灣，過年吃魚絕對只吃半邊，代表「有餘」一般，但是更有遊戲的意思在裡頭。能夠邊吃邊玩，這道飯還能夠吃的不快樂嗎？

美食已經漸漸走向跨界，同時，美食也得蘊藏著無限的文化內涵在於其中，尤其在精緻料理中，更是如此，才能夠讓人印象深刻、吃的歡天喜地、心滿意足。