大海，潮起潮落。漁舟，網落網起。

這里是龜咯。

馬來西亞西南角、柔佛州笨珍的一個漁村。

馬六甲海峽最窄處，與新加坡隔海相望，

這里是亞洲大陸最南端的村莊，華人村莊。

每天，搭乘巴士或自己駕車而來的新加坡人絡繹於途。過大士第二通道後，只需一個多小時就可抵達。呆上兩天一夜，讓疲憊的身心暫時歇息下來。

周末、節日和學校假期，這里的度假屋更是人滿為患。如果找不到合適住處，那只能怪你自己沒有提前預訂。

遊客中不乏來過多次的回頭客。

龜咯透著迷人的魅力，更好象有一種魔力，吸引著新加坡人湧來。

這里有高腳屋，婷婷立在海灘上。中午和午夜時分，潮水漲滿時，又一座座浮在海面上。伴著潮聲入眠，聽著潮聲晨起，人感受著與大自然的親近。以前，新加坡也是漁村，也是甘榜。《海峽時報》上迄今每天都有漲潮落潮的時間預報。新加坡人喜歡自喻為獅子，卻加上魚尾，變成魚尾獅，也是用一種方式傳說著自己與海的聯系。人們說組屋是現代的高腳屋，但組屋里的居民再也聽不到海的聲音。

這里有海鮮。因為漁村的遺俗，新加坡人從來愛吃魚。早先住在甘榜，最窮也要在粥里放上鹹魚乾下飯。近年為了表明生活素質的提高，黑辣螃蟹取代海南雞飯，被公選為獅城第一美食。 不過，誰都知道，對一般人來說，雞飯可以天天吃，黑椒螃蟹一年只能品嘗幾次。在龜咯兩天，只要願意，遊客可以頓頓享受辣椒螃蟹。此外，還有鮮蝦和各種鮮魚。夜幕降臨，海鮮燒烤更是熱鬧。把鹹魚塊先抹上叁巴醬，包上錫箔紙，在火上烤熟。趁熱打開，肉嫩味足，香氣撲鼻。何必口水打轉，大塊朵頤就是了。

這里有奎籠。早期漁民捕魚工具簡單，在淺海處紮入木樁，然後在依靠木樁把魚網等放入水下。海上看去，只見一排排木樁，所以人們也稱作魚排。一般人以為是別致的海上風景，哪知道水里多少魚兒入網喪命。新馬華人日常用語因而也有“奎籠”一詞，意思是讓人上當的陷阱或私下交易。如今，除實里達島外的柔佛海峽，新加坡周圍已經看不到奎籠了。龜咯還有傳統奎籠，不過更多的也是鳥槍換炮，用船浮在海上當作奎籠。養魚代替了捕魚。不用遺憾！在魚場觀賞各種新奇魚類，如會噴水的小銀魚、綠血的鱉魚、一拍肚子就鼓的泡泡魚、牙齒細而尖利的小鯊魚等，肯定會是更好的補償。

這里有碼頭，也就是jetty。龜咯面海一邊到處是碼頭，很多人家都有自己專用的碼頭。碼頭是漁船停靠、出發、返航的地方，是漁民和高腳屋的連接點。新加坡海邊也有許多公園修建有碼頭，但對普通人來說，除了散步看景外，並沒有意味著更多的東西。而在龜咯，碼頭是生活的一部分，是漁民往返大海的起點和終點。

這里有紅樹林。曾經，新加坡島四周也是被郁郁蔥蔥的紅樹林環繞。萊佛士登陸新加坡河口，最緊急的工程就是找人砍伐讓船的紅樹林。此後，紅樹林不斷後退，越來越少，今天只剩下北邊的雙溪布洛濕地還保留著一片。在龜咯，漁村身後，正對的龜咯島，都覆蓋在紅樹林中。龜咯島是世界第二大的紅樹林區，島上有專修的人行通道和吊橋，讓遊客邊走邊欣賞林中各種鳥類的歡吟。


這里有日落。中部高，四周低，新加坡島是賞日的好去處。幾十年前，文人墨客曾把“加東旭日”和“巴西夕照”列為獅城八景之二。幾十年後，不是工廠就是輪船，東西海域沒有一塊天然的視野，無論是看日出還是看日落，最後都落個美中不足之嘆。在漁村龜咯，在日落時分，完全可以從從容容，搬張椅子坐在廳臺上，邊啜著飲料，邊盡情品味著那霞鷺齊飛、海天一色的美景。萬一那天老天真的不作美，也不要過於失望。第二天起早點，披好衣服，趿雙拖鞋，穿過蜿蜒的高腳路，來到村中唯一的大街上，也許剛好看到太陽如輪如盤，火紅火紅的，正從前方的路中間升起。

來到龜咯，老年人可以隨便與當地人講福建話，鄉里鄉親。孩子們可以忘掉課本和補習，看海，看船，看魚，看雞，做回鄉下頑童。每天要做工的中年人可以大聲說話，不必作紳士狀，當個漁夫有何不好？

釣到鰻魚，還有魔鬼魚，大家一起手腳並用來抓。買來整筐的榴蓮，要吃盡管吃個夠。如果嫌夜晚的天空色彩不夠鮮艷，可以使勁地燃放鞭炮。海景度假屋老板告訴，他有一撥客人花去五千馬幣，換來長時間的爆竹聲聲。

龜咯讓新加坡人感到自然的親切、熟悉的溫馨和縱情的快樂。

這是一種遊子回到老家的感覺。

都市是便利的，都市是缺失的。

島國人在這里找到了群體的童年，重拾起漁村和甘榜的回憶。這是經歷的生活，不再擁有，卻念念不忘。

回鄉？“回鄉”？

不管海風吹快吹慢，漁村都真誠地伸開雙手。然而，相對於獅城新加坡，兩千多人的龜咯畢竟是小的。

來的人越來越多。慢慢地，這里也在發生改變。近十年來，度假屋取代傳統木屋，卡拉OK伴隨著麻將聲，附近還特別修起了高爾夫球場。這一切，不知道會讓新加坡人覺得這里是更遠，還是更近。

也許，有的新加坡人會擔心：十年後，重返龜咯，“故鄉”已不再是“兒時”的模樣。（隨筆南洋）