有回聽馬來西亞出生、在台灣發展的電影導演蔡明亮談起，說韓國的華人可謂之韓僑（他們自認是中國人但僑居在韓），然而馬來西亞的華人卻不是馬僑而是馬華（已入籍馬來西亞的華人）。

韓僑與馬華的比喻，從食物看也很清楚。在首爾可以吃到不少韓僑菜，如炒碼麵、山東燒雞、酢醬麵等等，韓國人視這些食物是韓僑的中國菜而非混血菜，但在馬來西亞，不少的馬華菜，如叻沙、羅惹沙拉、雞飯糰等等，卻不會被認為是中國食物，而是娘惹菜，指的是華人和馬來人的混血菜。

我尤其鍾情麻六甲這座古城，這幾年身邊有些台北友人在吉隆坡置產，想著如果可以在麻六甲河旁擁有一間傳統民屋不免有點心癢。

第一次到馬來西亞是1985年，當年還在寫電視連續劇的我，新加坡、馬來西亞、泰國旅館都是旅途中的寫作間。麻六甲是我最喜歡的旅居書房，當年這裡便宜、安靜和充滿思古幽情，重點是食物好吃。

麻六甲的面貌和今日很不同，當時麻六甲頗像台灣1950年代的台北大稻埕，但歷史更悠久，風土更古老，民情更單純。我常常在夏日南洋的雷陣雨午後，走入一間亭仔腳的馬來洋樓的小店肆，吃上一碗滾燙的蝦麵、再喝一杯冰涼的摩摩喳喳，閒閒坐著遙想著數百年前華人如何來到麻六甲的往事。

早期來麻六甲的華人都是男性，取了當地的馬來女子，生下的混種兒男的叫峇峇，女的叫娘惹，負責做菜的女人作出來的馬華食物即為娘惹菜。

我在世界各國都喜歡吃混血菜，也發現由不同族群融合的菜味一定很五味充足，不管是西西里島的鹹酸甜，或麻六甲娘惹菜的鹹酸甜辣，彷彿味覺是種族，單一的種族食物才會只有鹹味。

娘惹菜是大陸中原、閩南河洛、南洋馬來印度幾個食物文化圈重疊出來的菜系，我第一次吃就覺得很多元很豐富很刺激，中國食物很少用的香料，如荳蔻、大小茴香、蔘薑等等，在娘惹菜中下得很重。所謂南洋肉骨茶，如果沒有各種香料，其實只是福建的清燉肉骨湯嘛！不加香蘭葉和椰奶的娘惹糕則是樹薯粉做的甜粿。

椰奶、咖哩、辣椒是娘惹菜有別於福建菜的三元素，不管是叻沙、沙嗲、酸辣蝦麵、椰漿飯、亞參魚、黑果雞等等，只要香料、調味料抓對了，就是差不多的娘惹菜。娘惹菜很喜歡放豆芽，據說是因為當年中國船員，怕得壞血病，多在艙底種富有維他命C的豆芽菜。

世人有飄泊的荷蘭人之說，其實世界上更多的是飄泊的福建人，這些在馬來西亞落地生根的馬華們，創造出多元族群的飲食文化共治一爐的娘惹菜，希望這樣的滋味能提醒馬來西亞人不要因政治的分裂，打破盛娘惹菜的族群和諧的大碗。（收藏自 2013-06-08 聯合新聞網）